В случае фиксации крупных змей нельзя допускать поворота головы змеи в сторону лица человека, занимающегося фиксацией змеи, или рядом стоящих людей.
Измеряют и взвешивают змей с разной частотой. Молодых, растущих животных лучше взвешивать ежемесячно; взрослых змей можно
промерять и взвешивать 1—2 раза в год. Чтобы исключить отрыгивание при фиксации и получить наиболее точные результаты, змей необходимо промерять и взвешивать через несколько дней после кормления и дефекации.
Самый распространенный способ измерения змей — ее непосредственное определение после вытягивания. Мелких змей измеряют на столе, на краю которого закреплена рулетка; крупных чаще приходится измерять на полу. При этом голову змеи фиксируют на нулевой отметке, а тело вытягивают свободной рукой. Выпрямлению тела змеи способствует приподнятое положение его под острым уголом к поверхности стола или пола при фиксированной голове. Вероятно, при этом действует факт отсутствия опоры. Этот же факт объясняет бесполезность попыток выпрямления тела змеи руками. После выпрямления тела змеи, его быстро прикладывают к столу или полу и делают отметку карандашом на уровне клоакальной щели. Так измеряют длину тела змеи — расстояние от кончика морды до заднего края анального щитка. Длину хвоста — расстояние от переднего края первого подхвостового щитка до кончика хвоста — лучше измерять отдельно с помощью линейки.
Взвешивают змей в мешках или в переносных ящиках. Во всех случаях мешки для змей должны быть достаточными по размерам, чтобы исключить возможность выскальзывания из них змей при упоре в дно мешка или в его стенки. При упаковке змеи в мешок голову ее фиксируют в руке, тело опускают в
112. Наложение фиксационной планки
114. Фиксация головы змеи тремя пальцами
116. Фиксация головы змеи всеми пальцами руки
широко раскрытую горловину мешка, после чего резко отпускают, а горловину мешка быстро и многократно перекручивают (фото 119). Затем мешок укладывают на стол, змею с помощью крючка или фиксационной планки отодвигают к его дну, чтобы избежать попадания ее головы в место скрутки, и только после этого мешок завязывают имеющимися тесемками двойным узлом с перегибом (фото 120). При фиксации крупных змей с помощью наки
дываемого на них мешка возможен другой метод их упаковки. В этом случае нужно пользоваться тем же мешком, в который змея должна быть помещена позже. Мешок, вывернутый наизнанку, набрасывают на змею, голову ее фиксируют через мешковину изнутри, после чего мешок выворачивают на лицевую сторону и змея оказывается целиком в нем, а рука — снаружи (фото 121—122). В таком положении не представляет труда
завязать мешок и отпустить голову змеи.
Помещают змею в переносной ящик типа пенала (см. главу 8 «Инвентарь террариумиста...») следующим образом. Голову змеи фиксируют в руке, тело вводят в широко открытый ящик, оставляя снаружи только голову змеи, затем крышку ящика задвигают, насколько это возможно, голову змеи как бы вталкивают в оставшуюся щель и ящик быстро закрывают совсем (фото 123).
Извлекают крупных змей из мешка только после предварительной фиксации их головы через его ткань. Мелких и средних змей лучше вынимать на столе. Для этого змею отжимают планкой или крючком к дну мешка и развязывают его. Затем дно мешка с помощью пинцета приподнимают над столом и змея выползает из него. В момент появления змеи из мешка голову ее при необходимости фиксируют как обычно. Иногда бывает нужно высадить змею из мешка в переносный ящик. В этом случае мешок, развязанный под прикрытием крючка, как в предыдущем случае, захватывают двумя пинцетами или корн
цангами, одним за дно, а другим за скрученную горловину, и помещают в ящик. После чего крышку его прикрывают, оставляя снаружи только пинцеты и один нижний угол мешка. Убирая пинцеты горловины мешка, выпускаем змею в ящик, а пустой мешок вытягиваем из него вторым пинцетом за угол через узкую щель (фото 124—125).
Есть еще две манипуляции, к которым приходится часто прибегать при работе со змеями. Это — искусственная линька и кормление. Но так как эти манипуляции обычно проводятся с больными животными, методики их проведения будут рассмотрены в соответствующих разделах.
Крокодилы
Прежде чем говорить об условиях содержания крокодилов, оговорим, что при этом речь пойдет только о молодых животных и самых мелких видах, таких, как гладколобый кайман (Paleosuchus palpebrosus), его чуть более крупные родственники — широкомордый (Caiman latirostris) и крокодиловый (С. crocodilus) кайманы, и тупорылый крокодил (Osteo
1аетиз 1егга5р15). Содержание ни в домашнем террариуме, ни в Дворцах пионеров более крупных крокодилов недопустимо изза опасности, которую они представляют для окружающих.
Молодых крокодилов (до года) можно содержать в больших аквариумах, оборудованных так же, как и для пресноводных черепах. Террариум для более крупных животных — просторное помещение с участком суши и бассейном в соотношении 1:1. В потолке террариума устанавливают мощные светильники, а источник тепла располагают над берегом. Бассейн лучше обогревать, располагая змеевик под его дном. Температура воздуха в террариуме и воды в бассейне должна быть 28—32° С. Так как большую часть времени крокодилы проводят в воде, бассейн должен быть достаточно просторным. В оптимальных условиях длина бассейна должна в 2—3 раза превышать длину животного, ширина, по крайней мере, равняться ей, а глубина составлять 3—4 диаметра туловища крокодила. Воду в бассейне меняют по мере загрязнения, но не реже 2 раз в неделю. Прекрасно, если она очищается с помощью фильтра. Берег, на который из бассейна ведет удобный трап, засыпают смесью земли или торфа с гравием в соотношении 2:1. Молодые крокодилы довольно пугливы, поэтому в бассейне для них желательно установить какиелибо укрытия, находясь под которыми, животные могли бы свободно подниматься к поверхности для дыхания.
В рацион крокодилов входят рыба, лягушки, цыплята, мыши, крысы, морские свинки и мясо. Молодые животные, кроме того, охотно поедают насекомых, моллюсков, раков и креветок. Молодых крокодилов кормят через день, взрослых 1—2 раза в неделю. Количество кормов, скармливаемых крокодилам в неделю, должно составлять для молодых животных 10, а для взрослых 5% от их массы.
Облучают крокодилов точно так же, как и других рептилий. Но если возможно выносить молодых крокодилов летом на улицу, этой возможностью обязательно нужно воспользоваться. Загон для крокодилов должен быть огорожен забором, слегка наклоненным внутрь. В загоне должен быть бассейн и навес
на берегу, куда животные смогут уходить во время жары или непогоды.
Манипуляции с крокодилами
Крокодилов измеряют точно так же, как и крупных ящериц. Фиксируют маленьких крокодилов тоже, как ящериц. А вот при фиксации более крупных животных приходится уделять особое внимание удержанию двумя руками челюстей крокодила в сомкнутом состоянии и дополнительной фиксации его сильного тела. При фиксации крокодила одним человеком тело животного прижимают к боку фиксирующего (фото 126). Но лучше фиксировать таких животных вдвоем. При этом люди стоят друг за другом по обе стороны от крокодилов, чтобы во время фиксации иметь возможность легко передвигаться, не мешая друг
другу. Первый фиксирующий удерживает голову крокодила и переднюю часть его тела, прижимая ее к себе, как и в первом случае, второй — заднюю часть тела и конечности, как показано это действие на фото 127.
При фиксации челюстей крокодила в сомкнутом состоянии их обматывают или веревкой, или лейкопластырем. При использовании веревки часть ее нужно несколько раз обмотать на шее крокодила за головой, чтобы она не соскользнула с морды. Если необходимо зафиксировать пасть крокодила раскрытой, то в пасть вставляется круглая палка, на концы которой привязывается веревка для удержания палки руками.
Фиксацию крокодилов нужно проводить только на суше, так как в воде эти животные намного подвижнее (проворней).
