Небольшой привал
Думается, хватит нам с вами, уважаемый читатель, пробираться сквозь заросли подводных джунглей, все равно о всех водных растениях – а их только у наших аквариумистов в культуре более 300 видов и вариантов – в небольшой книге не расскажешь.
Давайте немного отдохнем и побеседуем о содержании подводного сада. И прежде всего мне хотелось бы обратить ваше внимание на специфичность группы растений, объединяемых понятием «водные».
Как это ни удивительно, водные растения часто оказываются близкими родственниками «сухопутных». Почему? Оказывается, все цветущие водные растения (не следует называть их водорослями) когда-то жили на суше. В воду они «пришли» под влиянием разных обстоятельств. Одни отступили под натиском конкурентов – растений, захвативших территорию берегов. Другие периодически оказывались в воде во время наводнений (в половодье, в период дождей), а потом окончательно приспособились жить в этой среде. Третьи растут в тропиках на таком влажном грунте, в таком влажном воздухе, что аквариумистам не составляет труда «заставить» их жить в воде.
В разное время начали осваивать воду «сухопутные» растения. Таиландская барклайя переселилась в воду в то время, когда еще не существовало взаимодействия насекомых и цветков. Ей и теперь не нужны переносящие пыльцу насекомые. Анубиасы, наоборот, совсем недавно стали перекочевывать в воду, они одинаково хорошо чувствуют себя и под водой, и во влажном воздухе на берегу. Разные растения превращались в водные – иногда один-два вида из всего рода, иногда побольше, а порой в воду переселялось и все семейство (например, апоногетоны).
Значит, подходить к водным растениям по признакам их систематической принадлежности нельзя. Нужен другой подход – экологический. Сейчас водных растений – около 500 видов. А сколько будет завтра? Этого никто не знает. Многие растения давно описаны ботаниками, засушены в гербариях, но экология их не изучена. И вдруг выясняется, что растение водное. Таких сюрпризов с появлением «новых» водных растений встречается немало. Но экспедиции ботаников обнаруживают и не описанные еще виды.
А теперь я бы хотел остановиться еще на одном явлении.
Растения становились водными в разное время, к тому же они являются представителями разных семейств – значит, искать их систематическое родство надо по цветкам. А вот «родство» внешнее, или, точнее, сходство признаков у неродственных видов в схожих условиях (конвергенция), у водных растений часто проявляется очень ярко.
Возьмем для примера длинные заостренно-ланцетные листья с ямками и гофрировкой (для увеличения ассимилирующей поверхности). Они встречаются у Aponogeton boivinianus и Cryptocoryne aponogetifolia; y Cryptocoryne retrospiralis и Crinum natans. Все эти растения из трех очень далеких друг от друга систематических родов, их видовую принадлежность может определить только опытный гидроботаник – настолько они конвергентны, схожи. Есть эхинодорусы, похожие на апоногетоны, криптокорины – на эхинодорусы, апоногетоны – на валлиснерию. Зато валлиснерия совсем не похожа на своего настоящего родственника – плавающий водокрас, а криптокорины – на плавающую пистию из того же семейства Арендные. Оба плавающих растения схожи по конфигурации (вот почему трудно определить систематическое положение водных растений без изучения цветков).
Создать подходящие условия в аквариуме для всего многообразия растений довольно трудно. Возьмем, например, конвергентную пару Aponogeton boivinianus и Cryptocoryne aponogetifolia. Сформировались они в схожих условиях – в водоемах Мадагаскара и Филиппин. Но в культуре им требуются разные условия: первому нужна очень мягкая проточная вода, второй – жесткая, регулярно сменяемая. Но и со многими криптокоринами С. aponogetifolia уживается плохо: ей требуется больше света, более частая смена воды.
Иногда условия, к которым растения привыкли у себя на родине, в аквариуме приходится изменять. В природных водоемах в очень мягкой воде растут рядом Aponogeton rigidifolius (жестколистный) u Cryptocoryne wendtii. Но в аквариуме у этой криптокорины, как у всех растений этого рода, часто наблюдается неприятное явление – сброс листьев. Причина – физиологический шок, вызванный малейшим изменением условий. А мы знаем, что в мягкой воде показатель кислотности очень изменчив. Значит, криптокорины лучше содержать в жесткой воде.
Несхожесть условий, нужных для разных водных растений, породила легенду об их антагонизме. Некоторые наземные растения, действительно, могут быть антагонистами. Есть цветы, которые не уживаются вместе даже в одном букете. Угнетают растения друг друга особыми выделениями – фитонцидами. Среди гидрофлоры сильные фитонциды выделяет лишь барклайя. В других случаях все дело только в несхожести необходимых условий, и, следовательно, нужен не один, а несколько аквариумов с разными режимами.
Как же сажать в аквариум растения? Общие правила таковы: мелкие растения – на передний план, крупные – на задний; мелколистные черенки сажать «рощами» из растений одного вида; светло-зеленые листья требуют большего освещения, чем темно-зеленые. Для получения интенсивной окраски у краснолистных видов надо, кроме освещения, соблюдать режим смены воды: апоногетонам часто (1/3 объема воды –раз в неделю), эхинодорусам регулярно (1/5 –раз в две недели), криптокоринам редко (1/10 – раз в месяц, остальное время доливать взамен испарившейся).
Существует пять способов посадки растений в аквариумах: ботанический – растения группируются по ботаническому родству; географический – группировка по районам земного шара, континентам, островам; коллекционный–подбирают однотонные или только редкие виды; голландский – растения разных видов декоративно рассаживают амфитеатром, песок и грунт не должны быть видны: биотопы-аквариумы – подбирают растения и рыб из одного географического района и даже из одного водоема.
Выберем на свой вкус любой способ. Разделим дно аквариума на четыре треугольника – проведем диагонали по площади дна. На этих линиях высадим самые крупные растения (чем крупнее, тем дальше от передней стенки). Остальные пучки рассадим между линиями (крупные или быстрорастущие – сзади). При голландском способе переднюю часть грунта засаживают мелкими криптокоринами, эхинодорусами, папоротником марсилией.
Любители часто сочетают коллекционирование водных растений и рыб. В таком случае вопрос о числе аквариумов не возникает – сколько есть, столько и есть. Но если вы решите, что главная ваша задача – собирать именно растения, тогда встанет вопрос: а сколько же аквариумов надо иметь минимально? Я советую за минимум принять три водоема – два коллекционно-декоративных и один рабочий. Почему два? В одном вы будете поддерживать высокий редокс-потенциал путем частой замены 115 части объема воды и регулярной очистки грунта от ила (для апоногетонов, эхинодорусов), в другом – низкий редокс-потенциал: редкая замена воды, заиленный грунт (для барклайи, криптокорин и других ароидных, папоротников). Замерять этот потенциал в домашних условиях невозможно – нужны дорогие приборы; регулировать же его величину можно, как видите, уборкой аквариума и частотой смены воды.
Каков же размер этих двух декоративных водоемов? Если позволяет площадь комнаты, рекомендую такие пропорции (длина х ширина х высота) : 120х35х50 сантиметров. Два с половиной метра смотровой стенки двух аквариумов с разными группами растений – это великолепная экспозиция. Делать глубину больше, чем полметра, нет смысла: и рукой трудно орудовать, и освещения внизу будет недостаточно. А при такой глубине растения не будут «прижаты» уровнем воды, болотные – не так скоро покинут воду. Ширина 35 сантиметров (глубина просмотра от передней стенки к задней) – вполне достаточна, так как из-за преломления света в воде она будет казаться больше (при 40 сантиметрах задний ряд растений заслонен передними рядами).
Современный аквариум для водных растений практически не нуждается в солнце, более того, прямые солнечные лучи дезорганизуют жизнь в нем. Значит, встает вопрос об электрическом освещении. Чем, какой мощности и сколько времени?
Чем: комбинацией расположенных над водоемом светильников двух типов – люминесцентных и ламп накаливания. Из первых годятся только две маркировки – ЛБ, ЛТБ. Все остальные типы люминесцентных ламп, за исключением специально созданных и изготовленных для растений (но их трудно достать), могут использоваться только в сочетании с сильными лампами накаливания.
Мощность освещения: на избранный размер аквариума в соответствии с общепринятой у нас практикой достаточно трех ламп: ЛБ – 40 ватт и двух ламп накаливания по 15–25 ватт (лучше – криптоновых). Г.Брюннер (Германия) рекомендует более высокую освещенность: люминесцентных – 0,94 ватта на 1 литр, ламп накаливания – 1,25 ватт.
Сколько времени должны быть включены лампы? Желательно 12 часов (тропический день). Если стоит реле времени, можно сдвинуть «день» на более поздний час, чтобы вы вечером могли полюбоваться своим прекрасным садом.
Что служит грунтом для аквариумных растений? Только чисто промытый (но не прокипяченный, как порой советуют) речной (а не карьерный) песок. При наличии в аквариуме рыб и других животных – а вряд ли вы будете содержать одни растения – грунт быстро заиливается и приобретает все необходимые питательные свойства. Каждые пять лет его следует обновлять. В книгах вымажете встретить другие рекомендации: и торф вносить в аквариум, и глину, и сложные смеси садовой земли. Все эти советы дают садоводы, занимающиеся наземными растениями. Для аквариума такие рекомендации непригодны: довольно быстро начинают портиться сложные грунты, гибнут растения.
Столь же осторожно надо относиться к советам о подкормке растений удобрениями. Если стремиться к длительному благополучию подводного сада, подкормка должна быть исключена: в нормально функционирующем аквариуме растения находят все, что им необходимо. Допустимо только раз в два месяца, после замены части воды, бросать в аквариум одну таблетку микроудобрений на 100 литров воды. Можно приготовить смесь из двух-трех таблеток разного состава.
Движение воды в аквариуме обязательно. Ни одно растение в природе не растет в полностью стоячей воде. Значит, нужна аэрация, вызывающая циркуляцию воды, а еще лучше – фильтрация: при быстром протоке воды в фильтре возникает скопление бактерий-регенераторов, связывающих, преобразующих, удаляющих вредные вещества, которые появляются в результате жизнедеятельности обитателей аквариума. При постоянном движении воды такие же скопления бактерий появляются и в грунте.
Рабочий аквариум может быть любого размера, важно, чтобы уровень воды в нем не превышал 30 сантиметров и мог быть опущен до 10. Поскольку такой аквариум мало привлекателен, его лучше разместить подальше от двух декоративных. Он служит для целенаправленного воспроизводства растений и должен быть хорошо освещен, а чтобы не зарастал низшими водорослями, его надо заселить живородящими рыбками гуппи и не очень обильно их подкармливать.
О размножении многих растений мы, уже говорили, часто они разрастаются без вмешательства аквариумиста. Длинностебельные травы ветвятся или их режут: срезают верхушку (с частью стебля – 10–15 сантиметров) либо черенкуют стебли так, чтобы на одном отрезке было не менее двух-трех узлов с листьями. Ароидные, барклайя, Aponogeton rigidifolius дают отростки от корневища, и их впоследствии отъединяют. Криптокорины образуют боковые отростки от корневой шейки с молодым растением на конце.
Опылять криптокорины трудно, проращивать семена еще трудней. Апоногетоны и барклайя дают семена, которые нельзя высушивать, без воды они гибнут. Апоногетоны лучше выращивать из семян в рабочем аквариуме. Эхинодорусы опылять можно в теплицах. В аквариуме они размножаются боковыми столонами, дают молодые растения на погруженной цветочной стрелке, образуют отростки на корневище (например, Е. maior) либо их приходится резать. Сильные экземпляры эхинодорусов имеют или горизонтальные корневища (Е. horemanii), или расположенные под углом 45° к вертикальной оси растения. Можно их отрезать, не затрагивая корневую систему, и поместить на освещенное мелководье. Но этот способ не всегда дает результат. Лучше произвести такую операцию: мысленно провести косую линию по корневищу – 213 его с растением, 113 с двумя–пятью листьями и корнями сбоку – и отрезать по этой линии. Отростки от 113 корневища появятся непременно.
Подводный сад хорош, когда все растения здоровы, все листья свежи. Поэтому аквариумисты стараются удалить стареющие разрушающиеся листья. Не торопитесь их резать. Внутренние листья розеточных трав и верхние листья длинностебельных активно участвуют в фотосинтезе. А более старые внешние листья розетки и нижние листья на длинных стеблях участвуют в дыхании, обеспечивая кислородом корни. Некоторые растения (ароидные, кринумы) сами сбрасывают перестающие работать листья: их черешки отходят от стебля и выгибаются вниз. У других можно удалять некрасивые листья, но понемногу; если оставить только молодые и свежие, рост растения затормозится, оно ослабнет.
При большом наборе растений всех их в ограниченном объеме аквариума не вырастить в полную силу: они будут мешать друг другу. Продумайте, какие растения вам хочется увидеть во всей красе, и создайте им наилучшие условия. Не торопитесь удалять «впавшие в опалу», не интересные на сегодня растения. Завтра они могут вам понадобиться, а их уже не будет. Отодвиньте эти растения к задней стенке аквариума или в малоосвещенный угол: в этих местах растение впадет в стагнацию либо замедлит свой рост.
И последнее. Темпы роста разных растений неодинаковы – они зависят от их биологии, условий содержания. Но одно правило обязательно: у всех растений должна быть живая точка роста, должен быть виден молодой лист на разной стадии развития. Если заметите, что этого нет, надо выяснить, в чем причина.
