Часть 1
Аквариум, его устройство и содержание
Глава I
Устройство аквариума
Выбор аквариума
Аквариумы очень разнообразны по форме (рис. 1, 2, 3). Они бывают прямоугольными, шести- и восьмигранными, круглыми, в виде шара со срезанной верхушкой, установленного на подставку или подвешенного к потолку, в виде картины, которую можно повесить на стену или поместить в углу комнаты. Наиболее распространены аквариумы из стекла в металлическом каркасе (обычно из цинка или оцинкованного железа). Рядом преимуществ обладают цельностеклянные сосуды. В последнее время все большее распространение получают аквариумы, изготовленные из органического стекла, однако с ними надо обращаться аккуратно, так как при чистке можно поцарапать их стенки. Сосуды из тонкого органического стекла при высокой температуре деформируются. При выборе аквариума необходимо обращать внимание на то, чтобы он не протекал и был достаточно прочным.
Выбор аквариума в значительной степени дело вкуса, но зависит также от места, где он будет расположен, от окружающей обстановки, а главное — от количества содержащихся в сосуде рыб и их видового состава. В зоомагазинах и магазинах “Природа” можно приобрести каркасные аквариумы самых различных размеров и формы. В аптеках часто бывают различные стеклянные сосуды, пригодные для содержания рыб. Многие аквариумисты предпочитает сами изготавливать все оборудование в соответствии со своим вкусом, возможностями и условиями.
Рис. 2. Художественные аквариумы:
а — ширма, б — шестигранный, в — из органического стекла, облицованный деревом
Для содержания рыб наиболее удобны и поэтому более широко распространены прямоугольные сосуды, у которых ширина равна высоте, а длина превышает ширину в полтора-два раза. Такие сосуды принято называть аквариумами стандартного типа. Это наиболее универсальные аквариумы, в них можно содержать подавляющее большинство рыб и растений. Более декоративны аквариумы-ширмы, высота которых значительно превышает ширину. Разновидностью ширмы является аквариум-картина. Ширмы более изящны, в них лучше растут растения, эффектнее выглядят рыбы, особенно с уплощенным с боков телом (скалярии, тернеции и др.). Значительно меньше подходят ширмы для таких донных рыб, как сомики, а также для рыб, держащихся в поверхностных слоях воды, в частности для большинства икромечущих карпозубых. Для этих рыб, а также для выращивания молоди всех видов больше подходит аквариум-корыто, высота которого значительно меньше ширины.
Рис. 3. Цельностеклянные аквариумы:
а — низкий прямоугольный,
б — высокий прямоугольный, в — круглый
Круглые и шарообразные аквариумы пригодны лишь для содержания золотых рыбок, выращивания растений и разведения некоторых видов рыб. Эти аквариумы сильно искажают форму животных и неудобны в обращении. Размеры и форма аквариума должны соответствовать видовому составу рыб и их количеству.
Большое значение для рыб имеет количество воды в аквариуме. Обычно принято давать 2 л воды на рыбу размером 3—4см. Однако практика показывает, что эта норма может быть принята только для аквариумов без искусственной аэрации, хорошо освещенных и засаженных растениями. При искусственном продувании воды воздухом в тот же объем можно помещать значительно больше рыб. Норма посадки зависит как от величины аквариума (в больших аквариумах в том же объеме можно содержать гораздо больше рыб), так и от вида рыб (одинаковые по размерам рыбы различных видов требуют различное количество кислорода). Объем аквариума имеет значение и для установления биологического “равновесия”.
Установить “равновесие” гораздо проще в большом сосуде, чем в маленьком, поэтому начинающему аквариумисту лучше приобрести аквариум объемом не менее 30—40 л.
В качестве нерестилищ, а иногда и для содержания рыб, часто пользуются цельностеклянными аквариумами. Наиболее удобны прямоугольные банки (табл. 1).
| Номер банки | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Объем, л |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 |
25 30 40 20 20 30 |
13 15 20 15 20 30 |
13 15 20 25 25 40 |
4,2 6,7 16,0 7,5 10,0 36,0 |
Изготовление и ремонт аквариума
Каркасы для аквариумов емкостью до 50—70 л обычно изготавливают из 1,5—2-миллиметрового оцинкованного железа, а для аквариумов большей емкостью, как правило,— из металлических уголков (10х10 или 20х20 мм). Дно небольших аквариумов (объем до 20—30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками. При сборке каркаса аквариума особое внимание следует обращать на то, чтобы все углы были абсолютно прямыми. Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам.
Рис. 4. Раскрой дна аквариума
При изготовлении пазовых аквариумов из оцинкованного железа вначале делают корыто, служащее дном. На рис. 4 изображен раскрой дна такого аквариума: вырезают квадраты металла а, перед сгибанием его по пунктирной линии б под прямым углом для прочности закатывается проволока в (для аквариумов объемом до 50 л проволока диаметром 4 мм, до 100 л — 5—6 мм).
Края листа загибаются таким образом, чтобы округлости, получившиеся в результате закатки, оказались снаружи корыта. Стыки металла пропаивают, после этого приступают к изготовлению верхних ободков, боковых пазов и трубок. Ободки могут быть округлыми или прямоугольными. В первом случае их делают с помощью металлического прутка, вокруг которого загибается металл, во втором — на краю листового железа или на бруске. В обоих случаях щель в ободке должна быть чуть шире толщины стекла.
Рис. 5. Раскрой паза аквариума
Наиболее сложно изготовление пазов. Для одного аквариума делают 8 пазов (4 правых и 4 левых). Раскрой паза изображен на рис. 5. Куски металла а (вырез для припаивания верхнего ободка) и б (вырез для припаивания к борту корыта) удаляют. По пунктирной линии в металл загибают внутрь паза. По линиям г и д металл сгибают под прямым углом. Ширина паза (а, следовательно, и расстояние между г и д) равна толщине стекла плюс 6 мм (на замазку). По пунктирной линии е металл загибают наружу и закатывают проволоку для увеличения прочности. Чем аквариум выше и длиннее, тем толще закатывается проволока; от 1,5 мм в 40-литровом аквариуме до 3,5 мм в 120-литровом. Расстояние ж равно высоте борта корыта минус 10 мм. Расстояние з во всех аквариумах равно 5 мм. Очень важно для красоты аквариума соотношение частей заготовок. Обычно ширина лицевой части паза делается в 2,5 раза уже, чем высота борта корыта.
Трубка, соединяющая два паза в углу аквариума, сгибается на прутке, ее диаметр на 1/5 больше, чем ширина паза.
Рис. 6. Соединение стекол аквариума
Перед припаиванием пазов их нужно подобрать и примерить в соответствующем углу корыта, расположив под прямым углом, после чего “прихватить” пайкой в 3—4 местах и паять с наружной стороны будущего аквариума (рис. 6). Затем в образовавшийся угол а вставляется трубка и пропаивается с двух сторон. Проделав зту операцию со всеми четырьмя нарами пазов, их можно припаивать к корыту, после чего вдоль борта припаивают полоски металла, образующие нижние пазы, и приступают к вмазыванию стекол.
Металлические каркасы для аквариумов могут быть и без пазов., Детали (части) этих аквариумов, изготовленные из оцинкованного железа, припаивают друг к другу, из углового железа приваривают, из дюралюминия — соединяют заклепками.
Стекла нужно вставлять таким образом, чтобы они не касались друг друга углами б, а накладывались в; иногда для прочности в угол аквариума вмазывается стеклянная пластинка г. благодаря этому вода меньше соприкасается с замазкой.
Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стекол. В табл. 2 указана необходимая толщина стекол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом.
| Высота аквариума, см | Толщина стекла (мм) при следующей длине аквариума (см) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100-110 | 110-130 | 130-150 | |
| 30 40 50 60 70 80 |
2,8 3,4 4,4 - - - |
3,3 4,3 5,1 6,0 6,6 7,4 |
3,8 5,1 5,8 6,5 7,3 8,2 |
4,1 5,6 6,5 7,5 8,2 8,8 |
4,2 6,0 7,2 8,5 9,0 9,3 |
4,4 6,3 7,7 9,3 10,0 11,0 |
4,6 6,5 8,2 9,7 10,9 12,2 |
6,3 6,9 8,7 10,7 12,2 13,7 |
6,9 7,1 9,1 11,4 13,1 14,9 |
9,1 9,2 11,1 11,7 13,6 16,1 |
В аквариумах, меньших по размерам, можно употреблять стекла толщиной 2,5—3,0 мм.
Для вмазывания стекол в каркасные аквариумы замешивается специальная замазка из цемента и лака с канифолью. Для изготовления замазки подходит цемент любой марки (от 300 до 500), но ни в коем случае нельзя применять цемент, обладающий свойством расширяться, так как при этом разрываются стекла аквариумов.
Лучше всего для изготовления замазки употреблять масляный лак № 333 (обычно его называют “мороз”), можно брать также масляно-смоляные лаки 4-С или 7-С.
Лак подогревают до 60—70°, отдельно расплавляют канифоль, которую в количестве 1/10 по весу заливают в горячий лак и размешивают при непрерывном подогревании до получения равномерной смеси.
Жидкость, полученную таким образом, остужают. Она должна быть клейкой на ощупь; в противном случае добавляют канифоль до приобретения клейкости.
Лак с канифолью замешивают на хорошо просеянном цементе до более густого состояния, чем замазка для окон. Замазку некоторое время выдерживают. После того как она несколько разжижится, к ней подмешивают еще немного цемента до получения необходимой густоты.
В беспазовом аквариуме вначале вмазывают более длинные стекла. Если в аквариуме дно стеклянное, то вмазку стекол начинают с него.
Аквариум кладут на бок, на угольники шпателем наносят слой замазки, затем накладывают стекло, нажимая на него и одновременно слегка покачивая. Нужно следить чтобы между стеклом и угольником не оставалось пузырьков воздуха. После такого притирания лишнюю замазку срезают, вмазывают второе длинное стекло и между стеклами ставят деревянные распорки. Затем вставляют короткие стекла, и после удаления лишней замазки аквариум ставят для просушки. В зависимости от сорта лака и окружающей температуры сушка длится 3—4 дня. Выступившую замазку удаляют, а провалы заделывают . такой же замазкой и опять просушивают. Затем каркас зачищают наждачной бумагой и красят.
В пазовых аквариумах по бокам стекла оставляют зазоры по 2—3 мм, а на дно паза, в середину и по бокам, кладут тоненькие деревянные прокладки. Углы стекла срезают для того, чтобы стекла не соприкасались с металлом, что предохраняет их от повреждения в результате передвижения аквариума или изменения температуры в нем. Пазы аквариума плотно заполняют замазкой и вдвигают сверху стекло, после этого надевают и припаивают верхний ободок. Затем шпателем или стамеской с наружной стороны каркаса в пазы набивают замазку до тех пор, пока она не начнет выступать с внутренней стороны, тогда ее набивают изнутри. Эту операцию проделывают 3—4 раза (с каждой стороны), благодаря чему пазы полностью заполняются замазкой, которая плотно склеивает стекло и металл.
Таким же образом производится вмазка и остальных стекол. Сушка и окраска осуществляются так же, как и в беспазовом аквариуме.
Если при проверке в аквариуме обнаружилась небольшая течь, то его нужно как следует просушить, расчистить соответствующее место и заполнить его замазкой из цемента, замешанного на клее БФ-2.
Большими преимуществами обладают эпоксидные смолы, применяемые для склеивания металлов, стекла, фарфора и т. п.
М. Попов рекомендует применять для склеивания аквариумов клей голодного отвердения(“Рыбоводство и рыболовство”, 1962, № 6.). Для этого берут 100 весовых частей смолы ЭД-5 или ЭД-6 и разогревают до 60—80°. К смоле добавляют 12 весовых частей дибутилфталата и перемешивают до получения однородной массы, затем 50 частей алюминиевой пудры и вновь перемешивают. Эта смесь может сохраняться, не теряя клеющих свойств, неограниченное время. Перед употреблением к смеси добавляют полиэтиленполиамин и сразу же склеивают, учитывая, что клей сохраняет удобную для работы консистенцию в течение полутора часов. Клей затвердевает через 4 час, но процесс полимеризации и, следовательно, окончания склеивания происходит за 24 час.
Склеиваемые детали тщательно очищают и обезжиривают спиртом или ацетоном. Участки, подлежащие склеиванию, покрывают тонким слоем клея и выдерживают на воздухе (до “отлипа”). После этого каркас и стекла вновь покрывают клеем и опять выдерживают. Затем стекла вставляют в каркас и прижимают распорками. В таком виде аквариум остается в течение суток, после чего можно наливать в него воду.
При наличии течи соответствующий участок расчищают, промывают ацетоном или бензином, просушивают и замазывают клеем.
Эпоксидные смолы пригодны также для того, чтобы ставить заплаты из полоски стекла, ленты материи или кожи на треснувшее в аквариуме стекло. При этом применяют тот же способ. Однако при употреблении эпоксидных смол требуется опыт, в противном случае стекла в аквариуме могут треснуть.
Исключительно удобна для изготовления аквариумов авиационная замазка. При этом каркас делают, как правило, из металлических уголков соответствующих размеров. Детали можно спаивать, сваривать, ставить на заклепках или соединять болтами. Дно аквариума обычно изготавливают из стекла.
Замазку помещают на 10—30 мин в горячую воду (70—80°), после размягчения из нее делают жгуты толщиной 10—20 мм и располагают в пазы, а затем накладывают стекла. Вначале вставляют дно, затем длинные стекла и в конце короткие. Стекла прижимают не очень плотно. В таком полузаконченном виде аквариум помещают в ванну или в какой-либо другой сосуд больших размеров и заливают горячую воду (60—70°). При этом вначале изо всех щелей льется вода, но вскоре под влиянием высокой температуры замазка размягчается, стекла становятся на свои места, течь прекращается. Участки замазки, в которых слегка сочится вода, нужно прорезать несколько раз тонким острым ножом, при этом разрушаются образовавшиеся пузыри воздуха, пустоты заполняются замазкой, и течь полностью прекращается. Излишки замазки можно срезать и установить аквариум. При наличии готовых деталей изготовление аквариума занимает 2—4 час. Через 2—3 дня нужно повторно срезать выступившую замазку и покрасить готовый к употреблению аквариум.
Помимо простоты в изготовлении аквариум на авиационной замазке по сравнению с остальными каркасными обладает и тем преимуществом, что его можно оставлять без воды.
Для соединения частей аквариума из органического стекла клей приготавливают из стружек того же материала, растворенных в дихлорэтане, хлороформе или четыреххлористом углероде, несколько более жидкой консистенции, чем резиновый. Склеиваемые места делают шероховатыми с помощью наждачной бумаги или рашпиля. Лучшие результаты получаются при склеивании под прессом.
Еще лучше сваривать органическое стекло с винипластовым прутком; так как последний обычно цветной, то одновременно достигается и приятный декоративный эффект.
В аквариумах из тонкого органического стекла между верхними краями длинных стекол надо вставлять перемычки из того же материала, это предотвращает деформацию при высокой температуре.
Установка аквариума
Большое значение для успешного содержания рыб имеет место расположения аквариума. Многие неопытные аквариумисты ставят аквариум либо на подоконник, либо перед окном. Это неудачный вариант. Во-первых, подавляющее большинство рыб выглядят гораздо хуже в проходящем свете, чем в отраженном. Во-вторых, у окна происходят наиболее сильные колебания температуры и, что особенно важно, освещенности. Большое количество света в весенне-летний период приводит к зарастанию стенок водорослями, к “цветению” воды, а иногда рыбы гибнут от чрезмерного нагрева. Поэтому аквариумы рекомендуется устанавливать у стены, перпендикулярной или противоположной окну.
Декоративный аквариум можно установить на письменном столе, на низком шкафу или на специальной подставке. Аквариум-картину вешают на стену или располагают в углу комнаты. В любом случае аквариум должен быть расположен на уровне глаз сидящего или стоящего человека. Аквариум должен органически сливаться с общей обстановкой комнаты, дополнять и украшать ее. Часто изготовляют специальные шкафы, верхнюю часть которых занимает декоративный аквариум, а остальное место заполняется книгами. В последнее время широкое распространение получила облицовка аквариумов ценными породами дерева. При отделке деревом остается незакрытым только переднее стекло аквариума, что при соответствующем освещении усиливает декоративность.
Во всех случаях во избежание течи аквариумы нужно ставить на абсолютно ровной горизонтально расположенной поверхности. По той же причине каркасные аквариумы нельзя перемещать, не слив предварительно полностью воду.
Подготовка аквариума. В аквариум с металлическим каркасом необходимо на 2—3 дня налить воду комнатной температуры и убедиться в том, что он не протекает, а из щелей каркаса не выступает замазка. После этого его надо тщательно промыть теплой водой, обращая особое внимание на пазы; приставшие к стеклу частицы замазки удаляют лезвием безопасной бритвы. Затем аквариум повторно заполняют водой той же температуры и оставляют стоять еще 2—3 дня, после чего еще раз промывают. Если каркас аквариума изготовлен из железа или аквариум предназначается для воды, имеющей кислую реакцию, то для предохранения металлических частей от ржавчины и появления солей металлов в воде необходимо покрыть каркас изнутри предохранительной краской. Перед окраской поверхность металла должна быть очищена от ржавчины и жира. Ржавчину удаляют с помощью металлической щетки и наждачной бумаги. Обезжиривание производят мыльной водой или густой кашицей из разбавленной в воде гашеной извести; эту кашицу наносят на каркас аквариума, оставляют на 15 мин, а затем смывают водой. В любом случае нужно обращать внимание на то, чтобы поверхность металла сохла быстро. Для этого можно употреблять сухие опилки. Всю поверхность, подлежащую окраске, делают шероховатой с помощью наждачной бумаги.
В качестве предохранительного средства можно употреблять суриковую или графитовую краску, а также упомянутые выше эпоксидные смолы.
Для приготовления суриковой краски смешивают 650 г натуральной льняной олифы, 350 г. свинцового сурика и 30—50 г сиккатива или другого быстросохнущего растворителя. Свинцовый сурик — яркая красная или оранжевая краска, часто плодимая в состав водоупорных замазок. Она ядовита, но воду ни отравляет, так как олифа образует на поверхности краски непроницаемую пленку.
Для приготовления 1 кг графитовой краски берут 500 з льняной олифы, 100 и свинцового сурика в виде порошка, 200 г измельченного графита, 200 г измельченной слюды и немного сиккатива.
Эпоксидные смолы сохраняют металл от Коррозии, они стопки к кислотам и щелочам, не оказывают вредного воздействия на живые организмы.
Предохранительной краской окрашивают внутренние поверхности каркаса не менее двух раз. Наружные поверхности окрашивают обычно в синий, голубой или зеленый цвет, желательно нитрокрасками.
Цельностеклянные сосуды достаточно тщательно промыть водой или 5%-ным раствором соляной или уксусной кислоты.
Грунт. Грунт живет своей жизнью, тесно связанной с общими биологическими процессами, протекающими в аквариуме. Здесь развиваются многочисленные бактерии, инфузории и другие живые организмы, принимающие участие в разложении веществ и в создании различных соединений, поглощаемых растениями. Грунт служит для укоренения растений и является частью декоративного оформления аквариума, он должен удовлетворять целому ряду требований, основные из них — возможность хорошей вентиляции и отсутствие вредных примесей.
Практика аквариумистов показала, что наилучшим грунтом для аквариумов служит серый речной песок. Существенную роль при этом играют размеры песчинок; в большинстве случаев наиболее подходящими считаются песчинки размером 2—4 мм. Иногда под слой песка рекомендуется положить гальку размером с лесной орех, особенно при наличии донных фильтров, так как при этом увеличиваются возможность циркуляции воды и связанная с этим вентиляция.
Мелкий белый кварцевый песок очень привлекателен по внешнему виду, но в качестве грунта совершенно непригоден. Он ложится плотным слоем, что мешает циркуляции воды; при этом начинается загнивание, приводящее к гибели растений и нарушению биологического “равновесия” в аквариуме. Кроме того, на белом фоне большинство рыб выглядят некрасиво, окраска многих видов рыб при содержании на таком фоне становится блеклой. Красный и желтый пески также не годятся в качестве грунта, так кик их окраска зависит от содержания окислов железа, вредных для растений и рыб.
Рис. 7. Промывание песка
Песок необходимо тщательно промыть. Моют его обычно в тазу, помешивая палкой или рукой; грязную воду с мелкими песчинками и мусором слипают через край, камешки выбрасывают. Промывание песка продолжается до тех пор, пока вода станет прозрачной. Обычно приходится сменять воду 20— 40 раз. Для облегчения работы можно употреблять большую воронку, в которую насыпается песок, а вода беспрерывно подастся снизу под таким давлением, чтобы муть удалялась через края, а песок оставался в воронке (рис. 7). С этой же целью можно опустить в ведро с песком шланг, соединенный с водопроводным краном.
Песок, предназначенный для аквариумов с мягкой кислой водой, обрабатывают 30—40%-ной подогретой соляной кислотой до прекращения выделения газа, после чего несколько раз промывают водой. Таким образом, из песка удаляют кальций и магний, обусловливающие жесткость воды. В грунт аквариумов, где содержатся рыбы, которым нужна жесткая вода, кладут несколько кусочков мрамора или выветрившейся старой известки. Содержащийся в них кальций постепенно растворяется, и жесткость воды увеличивается. Под некоторые растения в грунт надо подкладывать кусочки вываренного торфа или глины. Не следует под слой песка помещать садовую или дерновую землю, так как, несмотря на бурный рост растений, в дальнейшем часто наблюдается гибель всех рыб. Попытки использовать грунт из природных водоемов до сих пор не привели к положительным результатам.
Песок в аквариуме располагают более толстым слоем (не менее 5 см) вдоль задней стенки и по бокам так, чтобы в передний части аквариума образовалось углубление; здесь сосредоточиваются остатки несъеденной пищи и экскременты, удаляемые с помощью шланга или грязечерпателя.
Посадка растений. Растения для посадки в большинстве случаев следует брать молодые, они лучше приживаются и принимают более активное участие в процессе биологической обработки воды, с их помощью быстрее устанавливается биологическое “равновесие” в аквариуме.
Рис. 8. Посадка растений
Растения в аквариуме можно сажать либо прямо в грунт, либо в небольшие горшочки с грунтом. При посадке растений в грунт нужно вначале выкопать в нем ямку, расправить корни и присыпать их песком. Необходимо проверить, чтобы точка роста растения находилась поверх грунта (рис. 8).
Во многих случаях растения желательно содержать в горшочках из обожженной глины. На дне горшочка должны быть отверстия для вентиляции. Размеры и форму горшочков нужно подбирать, исходя из характера корневой системы и способа размножения растений, а также места расположения их в аквариуме (рис. 9).
Растения желательно располагать по бокам и у задней стенки аквариума так, чтоб спереди оставалось свободное пространство для плавания рыб и их кормления. Одновременно необходимо обращать внимание на потребность растений в свете: светолюбивые следует располагать ближе к источнику света, а менее требовательные — дальше.
Рис. 9. Горшочки для растений
Растения придают аквариуму более “естественный” и декоративный вид, поэтому нужно так комбинировать и размещать их, чтобы добиться наилучшего эффекта. Красиво выглядят в аквариуме 1—2 крупных камня. Всякого рода “гроты” совершенно недопустимы, так как они являются источником солей кальция и различных вредных веществ.
Рис. 10. Воронка для наполнения аквариума водой
Наполнение аквариума водой. Рассадив растения, аквариум можно наполнить водой, не доливая примерно 5 см до верхнего края. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы грунт не взмучивался. С этой целью употребляют специально приспособленную воронку (рис. 10) либо под струю подставляется широкая тарелка. Можно положить на поверхность воды кусок фанеры или листы бумаги (можно газету). Лучше всего наполнять аквариум' с помощью шланга из сосуда, поставленного несколько выше, при этом желательно загнуть конец шланга так, чтобы струя воды поднималась вверх (рис. 11). Сверху аквариум нужно закрыть стеклом, это предохраняет от испарения воды и попадания в него пыли.
Полностью налаженный аквариум должен несколько дней постоять без рыб. Именно в это время в нем происходит установление биологического “равновесия”. Этот процесс заключается в обильном размножении микроорганизмов, последовательно сменяющих друг друга. Внешне это проявляется в виде помутнения воды. Неопытный аквариумист, обнаружив помутневшую воду, старается ее сменить, что приводит к новой вспышке размножения микроорганизмов. Обычно спустя несколько дней' муть пропадает, вода становится прозрачной и годной для посадки рыб. Этот процесс можно значительно ускорить, добавив то или иное количество воды из аквариума с уже установившимся биологическим “равновесием”, внеся готовый комплекс микроорганизмов.
Стойки для аквариумов. Содержание разных видов рыб в одном аквариуме почти исключает возможность их размножения. Даже при содержании одного вида рыб в аквариуме обычно размножаются только некоторые из них.
Рис. 11. Наполнение аквариума водой
Большинство аквариумистов не ограничиваются одним только содержанием и коллекционированием рыб, а стремятся развести тот или иной вид. В таком случае возникает потребность в нескольких нерестовых аквариумах, а иногда в целом “хозяйстве” из 10—12 аквариумов. При этом лучше всего их располагать на специальных полках, которые обычно называют стойками. Стойки могут быть изготовлены из углового железа, дюралюминиевых трубок или деревянных брусков.
Стойки, заключенные в ценные породы дерева, выглядят особенно эффектно.
При создании аквариумного “хозяйства” необходимо заранее решить, какие виды рыб будут содержаться, и какие из них предполагается разводить. В соответствии с этим надо изготавливать аквариумы и стойку.
