АКВАРИУМИСТИКА
Это ли не экзотика!
А.Кистенев г.Москва
Аквариум 2/2001
Лет двадцать тому назад, когда я стал сотрудником Института эволюционной морфологии и экологии животных, передо мной была поставлена задача - обеспечить живыми рыбами лаборатории, заинтересованные в экспериментах с ними.. Причем речь шла не только об обитателях аквариума, которые традиционно являются объектами научных опытов, но и об исконных представителях отечественной ихтиофауны. В те времена считалось, что они в большинстве своем непригодны для долговременного пребывания в условиях ограниченного пространства.
Пришлось разрабатывать методику перевода диких рыб из водоемов средней полосы в аквариум. Причем рыбы должны были не только жить в неволе. но и достаточно хорошо себя чувствовать. Ведь, скажем, для исследований этологов не годились гидробионты, пребывающие в состоянии стресса: их реакция на те или иные внешние воздействия может быть неадекватной, а опыты, поставленные с их участием, вряд ли могли бы представлять научную ценность.
На разработку алгоритма "окультуривания" диких рыб ушел не один год. Зато я убедился в том, что подавляющее большинство представителей российской ихтиофауны, в том числе такие требовательные рыбы, как форель.гольян, хариус и другие, вполне могут сносно существовать в комнатных аквариумах.
Сразу должен оговориться: задача эта не из простых, по крайней мере на первом этапе. Но овчинка стоит выделки. Ведь экзотические когда-то неоны и гуппи сегодня стали едва ли не банальностью. А вот у многих ли ваших друзей дома сидит сазан или хариус, часто ли вы видите в комнатных аквариумах щуку или леща? То-то и оно! К тому же мнение о том. что ярко окрашенные рыбки населяют только тропические воды, очень далеко от действительности. Не ориентируйтесь на маловыразительные сизые тушки, лежащие в рыбных отделах магазинов; лучше представьте себе грациозно стоящую среди коряг щуку: го- рящая золотом спина.отливающие синевой крупные жаберные крышки - не красавица ли? А уж по оригинальности поведения некоторые "соотечественники" ничем не уступают тропическим "экзотам". Не случайно многие специализированные фирмы все чаще в последнее время получают заказы на оформление аквариумов именно под отечественную рыбу.
Окультуривание дикой рыбы состоит из нескольких этапов. Первый (если, конечно, речь не идет о приобретении питомцев на Птичьем рынке или в каком-нибудь рыбоводном хозяйстве) - это отлов. Здесь есть свои тонкости. Если вы не являетесь заядлым рыболовом, посоветуйтесь со сведущими людьми, ведь ловить рыбу можно не всегда. не везде и не всякую. Существуют сезонные лимиты. связанные с нерестом. Имеются зональные ограничения, обусловленные экологическими нюансами. И, наконец. нельзя игнорировать видовые ограничения, мотивированные соображениями охраны природы. Ведь представители многих видов российской ихтиофауны являются "краснокнижными" и их отлов преследуется законом. Запрещены и некоторые инструменты ловли, в частности такие варварские, как сети,электроудочки и пр.
При отлове рыба обязательно травмируется - в большей или меньшей степени, но всегда. Тяжесть увечий зависит от того, каким способом поймана рыба. Сети, бредни "объячеивают". сдавливают рыбу, повреждают ее жаберные крышки, кожные покровы и пр. Шансы на выживание у таких трофеев минимальны. Как, впрочем, и у тех, что добыты электроудочками - у них часты внутренние кровоизлияния и надрывы мышечных тканей.
Обычные удочки и спиннинги, с точки зрения аквариумиста, не лучше. Если зацеп пришелся на губу, это не смертельно - заживет, а вот в случае, когда рыба глубоко заглотила крючок или блесну, говорить о перспективах ее одомашнивания вряд ли уместно.
Более щадящий способ подъемник, идеальный же "кинолевка", то есть большой сачок. Но и в этом случае кое-каких механических повреждений не избежать. Таким образом, доступных рядовому любителю нетравмирующих способов добыть рыбу не существует.
Наконец, сколь бы бережно вы ни обращались со своей добычей, изъятие из естественной стихии для нее - мощный стресс. И это еще один неизбежный травмирующий фактор.
Прежде чем помещать рыбу в транспортную емкость. внимательно осмотрите ее. Сильно травмированную отбракуйте - она малоперспективна. Вряд ли потребуются вам и рыбыуроды, которых сейчас немало. Крупных, видимых вооруженным глазом паразитов снимите пинцетом.
Не стремитесь привезти домой личинок или мальков. Они физически нежнее и хуже переносят стрессовые ситуации. Конечно, можно приручить и малька, но лучше, если для адаптации вы будете отбирать подростков. Возьмем хотя бы такой момент. Пребывая в стрессе, рыба обычно отказывается от пищи. Но если для почти сформировавшегося подростка 4-5-дневная голодовка не страшна, то для малька она может носить фатальный характер.
Лучший сезон ловли рыбы для аквариума - лето. В это время температура в водоеме близка к комнатной и по крайней мере вы избавите себя от многих хлопот. Поясню на примере. Привезли мне как-то в конце января щуренка из небольшой речушки. На улице мороз под 20°, вода в естественном водоеме тоже, конечно, ледяная (+2-4°С). А у меня в аквариуме +18°С. Пришлось засыпать в новое жилище рыбы лед, пока вода не охладилась до нужной температуры, да еще закутывать емкость в телогрейки, чтобы максимально снизить ее теплоотдачу. Затем в течение 2 суток мы очень аккуратно повышали температуру воды до комнатной.
Надо, правда, отметить, что летом паразитов больше. Но тут уж никуда не денешься.
В природе рыбы живут в определенных условиях, складывающихся из целого ряда параметров, важнейшими из которых являются, естественно, химический состав воды (жесткость, рН, концентрация кислорода) и температурный режим. На первых порах крайне важно обеспечить питомцу условия, максимально приближенные к привычным для него. Исключением являются, пожалуй, лишь световые - они в данной ситуации не столь важны.
Дикую рыбу всегда сопровождают паразиты. Но если где-нибудь на Можайском водохранилище на один "хвост" приходится около 10 кубометров пространства и большая часть патогенных организмов, поблуждав в толще воды и не найдя себе хозяина, вскоре погибнет, то в условиях аквариума, будьте уверены, каждый из них найдет себе "место под солнцем" и процесс инфицирования будет развиваться лавинообразно.
Вы должны считать рыбу заведомо больной и обращаться с ней исходя из этого, то есть не просто проводить карантин, как при покупке обычной аквариумной рыбки, а осуществить комплекс интенсивной терапии даже при отсутствии какой-либо симптоматики, благо лекарственные средства для этого сейчас не дефицитны.
Рыбы российской ихтиофауны эвритермны, они могут жить как при высоких (до 30-35°С), так и при близких к нулю температурах. Это факт, а вот опасения за их жизнеспособность из-за нарушения годичной температурной цикличности, в той или иной степени нашедшие отражение в большинстве книг по аквариумистике, сильно преувеличены. В действительности отечественные рыбы не так уж и страдают по этой причине, разве что годичные кольца на чешуе перестают формировать.
Конечно, лучше, если вы сможете обеспечить сезонные температурные перепады, но удовольствие это дорогое (аквариумные холодильники стоят несколько сотен долларов) и, надо сказать, не обязательное. По крайней мере на продолжительности жизни рыб это скажется незначительно. Исключение составляют только истинно холодноводные рыбы типа форели, которые уже при 20°С чувствуют себя очень неважно.
Для отечественных водоемов (за исключением заморных - зимой и активно цветущих - летом) характерно высокое содержание растворенного в воде кислорода. В тропиках в этом плане условия похуже, соответственно и требования у населения местных вод скромнее. Наши же рыбы в отношении концентрации кислорода очень приве' редливы. Поэтому аэрация воды в аквариуме с представителями отечественной ихтиофауны должна быть на порядок мощнее. Хотя и здесь есть исключения. Например, караси совершенно спокойно переносят экстремально низкие концентрации кислорода.
Что касается химических параметров, то вода, по крайней мере в средней полосе, обычно имеет нейтральную реакцию и среднюю жесткость. Поэтому, если в вашем водопроводе отклонения от ординара не экстремальны, использовать разного рода химические средства не нужно.
Итак, вы поймали рыбу и доставили ее домой. Не поленитесь привезти еще и как можно больше воды из природного водоема. Она на первых порах вам очень пригодится. Естественно, транспортировка должна носить скоротечный характер и осуществляться в максимально просторных емкостях и при интенсивной вентиляции.
Карантинная емкость может быть любого типа, лишь бы ее длина и ширина раза в два превышали длину рыбы; высота аквариума принципиального значения не имеет. Но и перебарщивать с объемами не стоит, иначе поддержание нужной концентрации лекарственных препаратов обойдется в слишком крупную сумму.
Прежде всего залейте в аквариум привезенную воду и убедитесь в том, что температурный градиент в транспортировочной и карантинной емкостях не превышает 1°, при большей разнице нужно плавно выровнять температуру, иначе у рыбы может возникнуть шок.
При пересадках рыбу категорически нельзя брать сухими руками. Это - молниеносный ожог слизистой, тем более серьезный, чем тоньше и мельче чешуя (сомы, щуки и пр.). Как минимум, руки нужно охладить, смочив в течение 1-2 минут в воде. Лучше всего использовать для переноски из одной емкости в другую целлофановый пакет. но этот метод требует некоторой сноровки.
Как я уже говорил, выловленная рыба пребывает в состоянии сильнейшего стресса. В этот период у нее происходит активное слизеотделение. Обильно сдобренная слизью вода быстро портится, провоцирует бактериальную вспышку, сопровождающуюся образованием избытка органики и дефицита кислорода. Поэтому в карантинной емкости должна быть предусмотрена эффективная фильтрация. Пока вы применяете медикаменты, то есть в первые дни, возможна лишь механическая фильтрация. Губка отлично задерживает слизь. Правда, промывать ее (а лучше еще и дезинфицировать) нужно как минимум ежедневно. Активированный уголь в фильтр добавляют лишь после прекращения внесения лекарственных препаратов.
В стрессовом состоянии рыба потребляет больше кислорода. Непременно снабдите емкость с адаптируемой рыбой круглосуточно работающим мощным аэратором.
Выпустив рыбу в карантинную емкость, дайте ей в течение суток хоть немного прийти в себя и лишь затем внесите в воду лекарственные препараты. Исключение составляют разве что так называемые дестрессанты. которые сейчас не редкость. Их нужно добавить в воду как можно раньше. Они быстрее приводят рыбу в эмоциональную норму. Кроме того, многие из них содержат ингредиенты. способствующие скорейшему заживлению ран. Вносить дестрессанты следует сразу после посадки рыбы, а лучше даже за 30-40 минут до этого. чтобы дать им возможность как следует раствориться в воде.
Если вы использовали дестрессант одной фирмы, то и лекарства следует применять производимые ею же. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что химические составляющие этих препаратов не образуют вторичных соединений, которые начнут подавлять или, наоборот, бесконтрольно усиливать действие медикаментов и не вызовут отравления рыб.
Ассортимент рыбьих лекарств в настоящее время достаточно широк. К сожалению, большую часть аквариумной фармацевтики составляют довольно дорогие импортные препараты. Скажем, пузырек тетровского "Contralch". рассчитанный на обработку 200 л воды, стоит около 120 руб. А заливать его потребуется дважды. Это средство эффективно при лечении ихтиофтириоза, но работает также против сапролегнии, эктопаразитов. На мой взгляд, неплох также "CostaPur" фирмы Sera. При малейшем подозрении на сапролегнию лучше добавить еще и "FungiStop". В последнее время на прилавках зоомагазинов появились сравнительно недорогие отечественные лекарства. Честно говоря, личного опыта их использования у меня нет. Но судя по отзывам знакомых, многие из них действуют вроде бы не хуже импортных аналогов.
Первый раз вносить лекарства нужно строго в количествах, рекомендованных производителями и обычно указанных на этикетке или упаковке. Повторюсь: активированного угля в это время в фильтре быть не должно, иначе вся работа пойдет насмарку.
Если не удалось достать специализированные средства, можно воспользоваться лекарствами более широкого предназначения органическими красителями (фиолетовый К. метиленовый синий, бриллиантовый и малахитовый зеленый), марганцовокислым калием и пр. Но их воздействие значительно мягче, к тому же они хорошо действуют только в теплой воде. Не случайно рекомендуется сопровождать лечение тропических рыб повышением температуры до 30-32"С. Это едва ли не жизненный предел для большинства отечественных эктопаразитов. Они и так чувствуют себя подавленно, а тут еще и "метиленка". Но в отношении форели, щуки, окуня этот фокус не пройдет они в таких условиях сгинут раньше, чем успеют избавиться от непрошеных нахлебников.
Не забудьте на время лечения закрыть аквариум плотной тканью, чтобы лишний раз не беспокоить рыбу. Ведь если традиционные обитатели комнатных водоемов при приближении человека устремляются в его направлении, потому что знают - будет кормежка, то дикие рыбы воспринимают вас как агрессора, беспардонно вторгшегося в их жизнь и причинившего им столько вреда. В панике они начинают биться о стенки и могут нанести себе серьезные увечья. Кстати. аквариум необходимо плотно накрыть стеклом, в противном случае ваш питомец вскоре окажется на полу.
На 3-4-й день карантина внесение лекарств следует повторить, но уже в половинной дозе. К концу первой недели пребывания рыбы в доме лечение можно считать законченным (конечно, если на ее покровах не осталось следов паразитов). С этого времени мы переходим ко второй фазе, целью которой является адаптация рыбы к условиям комнатного водоема.
Начинаем постепенно подменивать воду. Объемы ее должны быть таковы, чтобы за последующие 7 дней рыба полностью перешла из воды природного водоема в водопроводную, то есть где-то по 15% ежедневно.
В фильтр вставляют картридж с активированным углем. Он не только адсорбирует накопившиеся метаболики, но и поглотит остатки лекарственных препаратов.
В первую неделю карантина рыбу не кормят. Да они в это время есть скорее всего и не будут. Дикие рыбы обычно прекращают голодовку не ранее, чем на 34-й день пребывания в карантинном аквариуме.
На второй неделе приступают к кормежке. Для начала постарайтесь дать рыбе пищу более-менее для нее привычную: крупным хищникам - живую рыбу (хотя можно попробовать и мороженую - некоторые сразу соглашаются и на это), мелким - мотыля, вегетарианцам - растительные корма. Дабы не попасть впросак, не лишним будет предварительно полистать специальную литературу - Брэма, "Жизнь животных" (том "Рыбы"), различные определители. Отрывочные сведения есть и в книгах по аквариумистике, но они очень скупы - в них можно почерпнуть информацию разве что о горчаке, вьюне, колюшке. В свое время в издательстве "Наука" вышло несколько отличных брошюр типа "Рыбы Подмосковья", но тиражи их были ограничены и эти книги вскоре стали раритетами.
Кормление дикой рыбы - поле для экспериментов. Здесь могут идти в ход насекомые и их личинки. трубочник, ракообразные. мясо, печень, разного рода растительность вроде клевера (опять же - можно мороженого), гранулированные рыбоводческие и аквариумные корма. Очень полезны морепродукты - креветки и кальмары.
В любом случае не делайте резких скачков: постепенно приучайте рыб к тому пищевому рациону, который вы предполагаете для них использовать в последующем. Если все пойдет нормально, подобный переход осуществляется дней за десять. Хотя попадаются исключительно привередливые особи, которые не соглашаются ни на какие компромиссы. Что ж, в этом случае придется или расстаться с ними, или подстроиться под их капризный нрав. К счастью. подобные ситуации встречаются не часто. Столь же редки и случаи полного отказа от корма. Они, как правило, обусловлены необратимыми спазмами пищевода, полученными в результате шока. Чаще всего это явление наблюдается у молоди, и тут уж ничего не поделаешь.
Кормят карантинируемых особей 1-2 раза в день. Общие положения те же. что и для обычных тропических рыб: все, что не съедено за 15 минут, должно быть из аквариума удалено. Строгих количественных нормативов, как в прудовом рыбоводстве, тут нет. Дозировки подбирают эмш рически, наблюдая за noBt дением питомца и ег внешним видом.
К концу третьей недели рыба должна иметь нормальный облик, вести достаточно активный образ жизни, принимать пищу и более-менее привыкнуть к новому хозяину. Этому способствует и то, что на второй неделе с аквариума снимают "светомаскировку": сначала на час-другой, затем - полностью. Вот, собственно, и все: ваша дикая рыба стала окультуренной и готова к переводу в общий аквариум.
Откровенно говоря, требования к нему достаточно шаблонны. Так что, если вы уже имеете некоторый опыт декоративного рыбоводства и успешно справились с карантинированием, дальше все пойдет по накатанной колее.
Естественно, чем просторнее емкость, тем лучше. Держать даже 150-200-граммовую щуку в 50-литровом аквариуме - это издевательство над живым существом, да и над собой никакого эстетического удовлетворения от такого водоема вы не получите. С другой стороны, речь вовсе не должна идти о многотонных резервуарах, если только вы не планируете выращивать в них крупную рыбу до товарного состояния: 300-400 л - вполне достаточный объем для небольших щучек, окуньков, хариусов и пр.
Что касается техники, то обогреватель нам, естественно, не потребуется, а вот мощные фильтр и аэратор необходимы. Они должны обеспечить полную прозрачность воды и максимальное насыщение ее кислородом. Нормативы удельной производительности оборудования должны быть минимум в 2-3 раза выше. чем для тропического аквариума аналогичного объема. Если есть возможность, вынесите микрокомпрессор на кухню и установите его в холодильнике непрерывное поступление в аквариум холодного воздуха позволит ощутимо снизить температуру воды в нем. Но для содержания большинства рыб этого делать не нужно. А вот если предполагается содержать в аквариуме форель, гольянов или сиговых, придется продумать систему охлаждения вплоть до использования специального холодильника.
Неотъемлемым атрибутом является прочная крышка или покровное стекло, поскольку большинство представителей российской ихтиофауны весьма импульсивны и прыгучи, за исключением, может быть. лишь донных жителей бычков, пескарей и пр.
Освещение - только люминесцентные трубки. Лампы накаливания и тем более галогенные малопригодны, поскольку они являются мощным дополнительным источником тепла. Дроссели ПРА лучше вывести из светильника наружу для более интенсивного охлаждения. Мощность светильника определяется требованиями живых растений. если они есть в аквариуме.
Для оформления аквариума лучше всего использовать отечественную флору. Правда, здесь тоже придется повозиться. Поскольку имитировать зимние условия (то есть период покоя) мы не можем, жизненного потенциала холодноводных растений - кубышек, кувшинок. роголистников, перистолистников, элодеи, рдестов и пр. - хватит максимум на год, поскольку, лишенные биологического отдыха, они работают на износ. В результате каждое лето подводный сад придется обновлять. К счастью, в прудах, тихих речках, озерцах этого зеленого добра пока еще хватает.
Не забудьте только о том, что растения также нуждаются в карантине, поскольку являются переносчиками многих паразитов. Дикое растение сажают в горшок и помещают на неделю в отдельную освещенную емкость с активно фильтруемой, аэрируемой и частично подмениваемой водой. Раз в день в воду вносят марганцовокислый калий до бледнорозового окрашивания. Не переборщите с лекарством, иначе сожжете листовые пластины.
Если на поверхности растений вы заметили какую-нибудь постороннюю живность (моллюсков, разного рода пиявок, червей, личинок насекомых и пр.), непременно удалите их во избежание неприятностей. В частности, улитки-прудовики представляют собой отличные контейнеры для множества патогенных микроорганизмов, опасных, кстати и для человека.
Не стремитесь создать из набранных растений некий аналог "голландского" аквариума. Принципиальное отличие холодноводной емкости - максимум свободного пространства для плавания. Растения, как, впрочем, и другие элементы декораций, не должны загромождать водоем, мешать движению рыб. Их размещение диктуется исключительно эстетическими соображениями.
Отечественные рыбы большинства видов лучше себя чувствуют в аквариумах без грунта. Его в той или иной степени заменяют крупные коряги и камни, оттененные задним фоном соответствующего содержания.
Стиль оформления во многом определяется видовой принадлежностью содержащихся в нем рыб. но об этом разговор еще впереди.