Глава шестая
Кормление и корм
Правильное кормление рыб. Для хорошего развития и размножения очень важно правильно кормить рыб. От этого зависят их здоровье, темп роста, поведение.
Прежде всего надо знать, что каждый, даже микроскопический, объект корма, не съеденный рыбами, способен гнить и, разлагаясь, стать источником порчи воды. К тому же ведут и непереваренные экскременты перекармливаемых рыб. Чем меньше водоем, тем скорее в нем испортится вода, и поэтому кормить рыб в маленьких банках или аквариумах сложнее, чем в больших. Непросто совместить два таких момента, как сытное кормление и поддержание биологического «равновесия» в аквариуме со свежей водой. На помощь приходит многолетний опыт любителей, выработавших «золотое» правило: рыб лучше недокормить, чем перекормить. Отступать от этого никогда не следует еще и потому, что помимо упомянутой опасности испортить воду можно незаметно для себя погубить все население аквариума. Перекормленным рыбам, в организме которых происходит усиленное пищеварение, не всегда хватает кислорода, присутствующего в воде. Поэтому, испытывая кислородное голодание, они постепенно слабеют и начинают болеть. Страдают рыбы от воспаления желудка и кишечника и, как следствие, от инфекционной водянки, ведущей к гибели.
Каким бы кормом ни кормили рыб, его следует выдавать порционно, наблюдая за их активностью. Каждая порция должна полностью поедаться. Как только будет замечено, что рыбы не бросаются на корм, можно считать — они сыты. Такой способ кормления особенно необходим, когда кормом является живая дафния или циклоп. Остатки этого постоянно движущегося и в конце концов гибнущего корма убрать практически невозможно. Порционное кормление необходимо и в тот период, когда свежей воде нужно дать возможность поскорее «состариться», избежать ее помутнения и порчи. Насытившись, рыбы очень скоро начинают вновь как бы выпрашивать корм, плавая у стекла. Этому не следует поддаваться, так как природный инстинкт рыб побуждает их к почти постоянному поиску пищи. А где же искать ее, как не в привычном месте?
Научившись кормить рыб порционно, аквариумист поймет его преимущество перед хаотичным кормлением — вода не будет замутняться. Кормление ни в коем случае нельзя доверять несведущим людям. Кормить лучше всего в одном месте и в одни часы. Рыбы, привыкшие к этому, быстро собираются в стайку, и зазевавшихся не оказывается. Впрочем, рыба, не наевшаяся в этот раз, в следующий своего не упустит. Для быстрого образования стаи перед кормлением у рыб можно выработать условный рефлекс на легкое постукивание пальцем по стеклу.
Вечерняя кормежка производится за два-три часа до темноты или до того времени, когда будет погашено освещение аквариума. Важность этого момента нельзя недооценивать: поглощенный рыбами корм должен перевариться до их сна. Иначе, когда в темноте растения станут выделять углекислый газ, рыбы в связи с усиленным пищеварением будут испытывать нехватку кислорода и могут погибнуть от удушья. Чтобы избежать катастрофы, исправляя свой промах, следует произвести аэрацию воды неосвещенного аквариума в течение получаса.
Утреннему кормлению должна предшествовать получасовая аэрация. Это быстро вводит рыб в привычный кислородный режим, повышая тем самым их аппетит.
Многие любители кормят рыб один или максимум два раза в сутки, что вполне правомерно для взрослой рыбы независимо от ее размера, растущие же, не говоря уже о мальках, нуждаются в трех- или четырехразовом питании. Поэтому рекомендуется поначалу заселять аквариум только взрослыми рыбами. При их одноразовом кормлении вода скорее стабилизируется, и уже через две-три недели можно перейти на двух-трехразовую выдачу корма с тем, чтобы подключить молодняк.
Виды кормов. Лучшим кормом для рыб считается живой. Его добывают в природных водоемах или, если это возможно, разводят в домашних условиях. Немаловажную роль играет и сухой корм, являющийся подчас необходимой добавкой к живому из-за своего химического состава. Есть и растительный корм: зеленые водоросли, произрастающие в аквариуме, и салат. Нередко используют и суррогатные корма, обязанные своим происхождением нашим продуктам питания: мясо, желток яйца, манка.
Инфузории — первый микроскопический живой корм для новорожденных мальков икромечущих рыб. Изобилие инфузорий наблюдается весной в небольших водоемах с гниющими остатками неорганического происхождения. Торфяные болотца, ямы с водой или большие лужи бывают буквально набиты ими. Живой микроскопический корм любители называют «пылью». И действительно, если присмотреться к воде с живущими в ней инфузориями, то, как в темной комнате, куда проник луч солнца, осветивший скопище пылинок, будет замечена масса беспрерывно двигающихся организмов.
Рис. 69. Сачки для ловли живого корма — ракообразных.
Следует твердо запомнить, что ловить живой корм можно только в тех водоемах, где не водится рыба. Ловят инфузории у границ водоемов. Чтобы наловить их и одновременно отсортировать от более крупных организмов, живущих вместе с ними (дафнии, циклопы и т. п.), используют сачок, состоящий из двух мешков, вставленных друг в друга и укрепленных на одном ободе. Верхний конусный мешок должен пропускать сквозь себя только инфузорий и другую «пыль». Изготавливается он из мелкоячеистого газа, капрона или маркизета. Нижний мешок имеет форму рукава, собранного шнурком во время лова. Он изготавливается из очень плотных тканей, таких, которые с трудом пропускают воду (батист и ему подобные). Развязав шнурок (рис. 69), легко смыть улов в посуду с чистой водой. Температура воды должна соответствовать той, в которой была инфузория или другая «пыль». Для выравнивания температур посуду для улова наполовину опускают в облавливаемый водоем.
Поймать «пыль» в природном водоеме не всегда можно (без видимых причин она вдруг исчезает), а это значит, что новорожденная молодь может остаться без корма, поэтому нужно самим научиться разводить инфузорий, причем, как говорится, «набить» в этом деле руку. Если первые опыты окажутся неудачными, не следует разочаровываться, напротив, надо упорно идти к цели. Тем более что точных рецептов разведения инфузорий нет. Есть лишь хорошие схемы, применение которых даст необходимый опыт.
Чтобы не действовать вслепую, ознакомимся хотя бы в общих чертах с некоторыми моментами из жизни инфузорий.
Как известно, инфузории являются мельчайшими одноклеточными организмами, обитающими в воде. В случае высыхания водоема они покрываются плотной оболочкой — цистой, вследствие чего получают возможность оживать в подходящих условиях через многие годы. Некоторые инфузории так малы, что их можно видеть только через микроскоп. Но есть и «гиганты», видимые невооруженным глазом. Размножаются инфузории в основном ежесуточным делением одной особи на две. Быстро, приблизительно в течение суток, молодь достигает размеров разделившихся особей и сама делится надвое. Отсюда нетрудно представить интенсивность размножения инфузорий. Питаются инфузории гнилостными бактериями и бродильными грибками.
Инфузория-туфелька — лучшая по своим питательным качествам. Она крупного размера, до 0, 25—0, 30 мм длины (рис. 60). От других инфузорий отличается не только размером, но и формой тела - в виде подошвы нашей обуви. И еще одно отличие — быстро продвигаясь вперед, она вращается вокруг своей оси.
Рис. 60. Инфузория-туфелька.
Для разведения туфельки желательно иметь чистую культуру. Получить ее, отделив туфельку от массы других инфузорий, весьма просто. На чистое стекло помещают большую каплю воды с видимыми через лупу инфузориями. Рядом с ней, но обязательно со стороны света располагают каплю свежей, заранее отстоянной воды без признаков жизни в ней. Между каплями прокладывают швейной иглой тонкую водную дорожку. Туфелька немедленно устремится по ней к источнику света, опережая другие инфузории. Как только миграция туфельки, хотя бы частично, закончится, доступ других инфузорий в чистую каплю немедленно прекращают, разъединив водную «магистраль». После нескольких сортировок можно получить материал, достаточный для разведения туфельки, культуру которой закладывают за три-четыре недели до предполагаемого появления мальков.
На какой бы основе ни разводили инфузорий, необходимыми условиями успеха являются: большая, не менее 5 л, стеклянная посуда, тепло — 18—22°, относительно мягкая вода и полумрак.
Из всего многообразия способов разведения инфузорий остановимся на двух, наиболее популярных среди любителей — растительно-молочном и сенном.
Растительно-молочная культура. Необходимы две емкости. В одной она развивается, в другой содержится вода для пополнения расхода ее в банке с культурой.
Для получения культуры туфельки берут отстоянную в темноте (в течение 2—3 дней) водопроводную воду и помещают в нее ранее набранный посадочный материал. Переводить туфельку из одной посуды в другую можно при условии равенства температур. Если же хотят получить обычную культуру инфузорий, достаточно взять одну банку и наполнить ее водой из долгодействующего аквариума. В такой воде всегда найдется необходимое для разведения количество инфузорий. Впрочем, чтобы их стало больше, рекомендуется взять из аквариума подгнивающие или уже гниющие листья растений и поместить их в банку.
В дальнейшем разведение инфузорий, как чистой культуры, так и обычной смешанной, ведется одинаково: в банку с инфузориями вносят небольшое количество растертых в порошок сухих листьев салата (но лучше всего корочки от банана). Поначалу порции порошка самые незначительные. На третий-четвертый день в банке, обязательно прикрытой стеклом, порошок станет разлагаться, создавая благоприятную среду для развития бактерий — пищи инфузорий. В данном случае используется свойство салата и банановой кожуры медленно разлагаться на неярком свете и при умеренной температуре. Этим сдерживается бурное развитие бактерий и в то же время дается возможность инфузориям — пока малочисленным — постепенно справляться со своими извечными врагами, пожирать их.
В итоге умение разводить инфузории сводится к правильному регулированию количества гниющих органических веществ относительно уже имеющегося количества инфузорий. Чем больше инфузорий, тем больше требуется гнилостных бактерий для их питания и, следовательно, большие порции того или иного порошка.
Добавлять порошок в мутную воду ни в коем случае нельзя. Этим усилилась бы и без того значительная колония бактерий, ведущая непримиримую борьбу за жизнь с нужными нам инфузориями. Верх возьмет сильнейший. Признаком полной гибели инфузорий является сильное помутнение воды.
При терпеливом и правильном выхаживании культуры спустя 5—6 дней после ее закладки количество инфузорий станет увеличиваться день ото дня. И тогда их можно переводить на подкормку молоком. Быстро разлагаясь, нежирное молоко способствует скорому образованию больших масс бактерий, что уже нестрашно, так как несметные полчища инфузорий в состоянии с ними справиться.
На молочную подкормку культуру инфузорий переводят постепенно, вливая ежедневно от одной до десяти капель молока на 1 л воды. Количество молока, естественно, зависит от массы инфузорий и состояния среды их обитания. Чем прозрачнее вода в банке-инкубаторе, тем большее количество капель можно влить в него.
Кормят молодь рыб инфузориями так, чтобы поменьше вносить в нерестилище гнилостных бактерий. Их чрезмерное количество способно испортить воду и погубить весь помет молодняка. Если среда с культурой слишком мутная, то, прекратив на несколько дней подкормку бактерий, следует дождаться осветления воды.
Выкармливая мальков, обычно поочередно оперируют двумя-тремя банками культуры. Проще всего отбирать инфузорий специальным приспособлением типа пипетки, погружая наконечник в место наибольшего их скопления. Состоит приспособление из резиновой груши и стеклянной трубки-наконечника. Суточный расход воды с инфузориями пополняют тем же количеством воды из запасной банки и, что особенно важно, такой же температуры. Дальнейшую подкормку культуры производят обычным путем.
Сенная культура инфузорий имеет свою особенность: заложенную культуру нельзя тревожить подкормкой или добавлением воды. Начав кормить мальков сформировавшейся культурой, скармливают ее до конца.
Закладку такой культуры начинают с приготовления питательной среды для обитания инфузорий. Наполненную наполовину сенной резкой (сено лучше луговое) эмалированную кастрюлю доверху наливают водой и кипятят в течение часа; остывший отвар процеживают и вливают в стеклянную посуду (не менее чем пятилитровую), а недостающую часть воды берут из аквариума. «Старая» вода, в которой почти не происходят процессы гниения, для закладки культуры непригодна. Воду следует брать из аквариумов с регулярной частичной подменой воды. Из таких же аквариумов полезно, как и в первом способе закладки культуры, собирать подгнившие листья и стебли растений, отжимая с них в питательную среду большие количества инфузорий. Смесь отвара с аквариумной водой должна иметь цвет густого чая.
Для развития культуры требуются минимальный свет и температура не выше 18—20°. Сильный свет и тепло ускоряют процессы гниения, а в банке-инкубаторе они должны происходить в замедленном темпе.
Чуть ли не на следующий день после закладки культуры вода в банке сильно помутнеет и станет издавать резкий гнилостный запах, на что, однако, не следует обращать внимания. Постепенно запах исчезает, а спустя 5—6 дней в верхних слоях воды, наиболее богатых кислородом, появятся большие скопления инфузорий. Уничтожая бактерии, инфузории станут опускаться все ниже и ниже и через 2—3 недели, когда почти все бактерии будут уничтожены, займут все водное пространство банки, и вода сделается почти прозрачной. Это время считается самым подходящим для скармливания культуры.
Для бесперебойного снабжения инфузориями выклюнувшейся молоди рекомендуется закладывать две-три банки сенной культуры с интервалами в 10—12 дней.
От вливания воды с инфузориями вода нерестилища приобретает желтоватый цвет, но молодь при этом совершенно не страдает.
Кормят мальков инфузориями 3—4 раза в день, сообразуясь с мощностью помета. Для концентрации инфузорий в одном месте, что облегчает разыскивание корма, можно время от времени помещать в нерестилище небольшие кусочки кожуры от банана или кусочки моркови. Находясь у самой поверхности воды в капроновой сеточке и медленно разлагаясь, они станут привлекать к себе бактерии, обеспечивая их кормом, а бактерии — инфузории, охотящиеся за ними. В это время полезна периодическая аэрация воды слабым распылением воздуха.
Коловратки (рис. 61) являются другим объектом первоначального корма для мальков икромечущих рыб. Многоклеточные беспозвоночные коловратки относятся к группе червей. Их размер почти такой же, как у туфельки. Находятся коловратки вместе с инфузориями, являясь частью «пыли». Отличительной особенностью является наличие коловращательного органа, состоящего из двух венчиков ресниц. С его помощью они подгоняют к себе пищу, а также могут передвигаться. Размножаются коловратки без самцов. Из яиц, которые они откладывают, выводятся только самки. Лишь несколько раз в году, в зависимости от вида и неблагоприятных условий существования, из яиц коловраток появляются самцы и самки, причем последние отличаются от обычных самок. Эти особи откладывают так называемые покоящиеся яйца, которые могут сохраняться годами, перенося высушивание и промораживание. Потомство коловраток (поначалу одни обычные самки) появляется из покоящихся яиц с наступлением подходящих условий жизни, главным образом тепла, а с ним и корма.
Рис. 61. Коловратки: а — филодина, б — брахиус.
Аквариумисты охотно пользуются коловратками из за невероятно быстрого их размножения и высокой питательности по сравнению с инфузориями, привлекает их и возможность выращивания коловраток в домашних условиях в любое время года. Однако для выращивания нужна чистая культура, а получить ее очень трудно, хотя принцип тот же, что и для туфельки. Дело в том, что среди множества форм коловраток непросто отыскать именно ту, которая подходит для домашней культуры: по имеющимся сведениям, это пресноводная коловратка из семейства филодина, культивируемая московскими любителями.
В настоящее время распространилась чистая культура коловратки брахиус плитилис, которую разводят в солевом растворе в не слишком жесткой водопроводной воде: на 1 л воды берут 19 г поваренной соли и 6 г сернокислого натрия. Составленный раствор выдерживают в течение суток' для освобождения от газов. Выход коловратки из яиц происходит через 36—48 час. Кормят ее пекарскими или кормовыми дрожжами.
Культивируют коловратку в стеклянной или изготовленной из оргстекла посуде, в которой при слабой, но постоянной аэрации поддерживают температуру раствора на уровне 26—28°. Чем больше емкость инкубатора, тем надежнее сохраняется культура, так как, постоянно отбираемая, коловратка здесь же восстанавливается оставшимися особями.
Наиболее приемлемый объем сосуда — 10—20 л. Если разведение коловратки начинают с небольшого количества особей или нескольких штук — их берут у любителей, можно пользоваться литровой банкой. Замутненную дрожжами воду — питательный раствор для коловратки — вливают в солевой раствор с культурой небольшими порциями так, чтобы не замутить культуру. Иногда это делается даже каплями. Дрожжевую воду следует вливать только в просветленный раствор, незначительно увеличивая порции по мере размножения коловратки (видно на глаз). Когда коловратка займет треть или половину банки (через две-три недели), можно вносить разведенные в воде дрожжи уже до слабого помутнения раствора, не забывая о том, что каждую новую порцию нельзя добавлять в еще не просветленный раствор. Когда же коловратка займет всю банку, ее переводят в трехлитровую посуду, доливая в нее свежий солевой раствор, температуру которого сравнивают с температурой культуры. Только так, постепенно размножая, можно получить сильную культуру коловратки. Такая культура очень живуча, и подкармливать ее можно до значительного помутнения раствора. Внесение новой порции корма-дрожжей допустимо лишь после того, как среда обитания коловратки значительно просветлеет. Об излишке дрожжей можно судить по скоплениям коловратки на всей водной поверхности, и это должно насторожить аквариумиста: культура может погибнуть.
Перед скармливанием малькам культуру отцеживают сачком из маркизета. В нерестилище с пресной водой она сразу же опускается на дно. Поэтому давать ее нужно порционно, по мере поедания и лучше на слабом токе воздуха от распылителя.
Примерно через 3—4 недели после начала скармливания культуры на дне банки-инкубатора могут появиться темные пленки, источающие неприятный запах. Эти образования надо немедленно удалять сифоном, а расход раствора восполнять аналогичным по составу, учитывая температуру. Периодическая, через две-три недели, подмена части старого раствора новым значительно усиливает размножение коловратки.
Отсутствие или постоянный переизбыток корма — дрожжей, а также неблагоприятная температура могут побудить коловратку к откладыванию «зимних» покоящихся яиц. При этом полное угасание культуры длится около месяца.
Покоящиеся яйца сохраняют в сухом или мокром виде. Осадок, образовавшийся на дне сосуда с прекратившей жизнь культурой, собирают, высушивают и хранят в сухом месте. Или же, слыв большую часть уже ненужного раствора, остаток его с осадком помещают в небольшую банку и ставят в холодильник или погреб. Законсервированный материал можно расходовать для восстановления культуры небольшими порциями.
Артемия-салина — еще один вид корма для новорожденных мальков. Во взрослом состоянии этот рачок достигает 10 мм длины, но интересует любителей только молодь его науплиусы (рис. 62, с. 74), так как получать их можно в любое время года. Полностью заменяя «пыль» наших водоемов, науплиусы отличаются высокой питательностью: в их составе жиры (до 25%), белки и углеводы, легко усваиваемые мальками.
Рис. 62. Науплиус.
Выводят молодь артемии из яиц, собранных в местах ее обитания или приобретенных в зоомагазинах. На корм идут рачки двух-трехдневного возраста. Четырех-пятидневная молодь не подходит для новорожденных мальков. Ее можно скармливать только подросшим малькам.
Чаще всего выход молоди из яиц артемии невысокий — 10—30%. Это объясняется не только плохой заготовкой и хранением яиц, но и неумелым использованием полученного сырья: используют не лучший состав солевого раствора, нарушают температурный режим и не обеспечивают постоянную и продуктивную аэрацию. Последнее чрезвычайно важно, так как в просторном инкубаторе с одним обычным распылителем воздуха образуются «мертвые» зоны, способствующие накоплению и гибели в них большого процента полноценных яиц.
Рис. 63. Инкубатор для выведения рачков артемии: а — распылитель, б — терморегулятор, в — покровное стекло, г — шланг от компрессора.
Повышают выход рачка сортировка, а также активация яиц. Механическая сортировка основана на провеивании или промывке яиц водой, как это делается для очистки сорного пшена: четвертую часть стакана заполняют яйцами артемии, а затем весь стакан — водой. Намокшую массу несколько раз перемешивают, после чего через 10—15 мин., когда тяжелые, как правило, полноценные яйца осядут на дно, шелуху и сор сливают. Если от взятого количества останется хотя бы 5—10% яиц, то и этого достаточно, чтобы приступить к выведению артемии. Обычно в инкубатор вносят 1/3—1/2 части чайной ложки отсортированных яиц.
Активация яиц производится в два приема. Первый: в 100 мл солевого раствора (о составе его сказано ниже) кладут половину чайной ложки яиц артемии или несколько больше, смотря по надобности. Загруженный сосуд (лучше, если это будет лабораторный стаканчик) ставят на два-три дня в холодильник, на ту полку, где может быть 2— 3° тепла. Второй прием проводится перед внесением яиц в инкубатор; в течение 20—30 мин. яйца обрабатывают гидропиритом —измельченную 1/4 часть таблетки всыпают в стаканчик и вращают его вправо и влево для равномерной обработки яиц.
Рис. 64. Универсальный инкубатор для выведения рачков артемии: а — распылители, б — путь рачков, в — шланги от компрессора, г — задвижка, д — термометр, е — терморегулятор.
Для выведения рачков используют отстоянную водопроводную воду, в которой растворяют грубую поваренную соль (не йодированную) из расчета 20—25 г на литр, а для большего выхода рачков применяют раствор сернокислого натрия — 50 г на литр. Активируя яйца, следует пользоваться тем же раствором, который будет в инкубаторе. Температура раствора во время инкубации яиц — 17— 30°, оптимальная — 28—30°. При температуре свыше 30° выход рачков снижается. Чем выше температура раствора, тем интенсивнее должна быть аэрация. При оптимальной температуре инкубация яиц продолжается 40—48 час., но выход рачков начинается уже через 20—24 часа.
Для выведения рачков артемии вначале использовали трехлитровую банку, снабженную обычным распылителем воздуха. Недостаток такого инкубатора — невозможность. отделения рачков от яичной шелухи и неразвитых яиц: они образовывались в так называемых мертвых зонах — там, где яйца не обрабатывались током воздуха. Другой недостаток — постоянная чистка и перезарядка банок.
Лучшим инкубатором оказалась 0, 5-литровая бутылка, снабженная резиновой пробкой и распылителем воздуха в виде тонкой стеклянной трубочки, доходящей до самого дна. Если из трех таких бутылок составить батарею (рис. 63), то станет возможным беспрерывное получение рачков: использовав через 24 час. рачков из первой бутылки и перезарядив ее, а затем проделав, через 48 час. то же самое со второй бутылкой, можно создать замкнутый цикл получения рачков. Для обеспечения батареи бутылок необходимым теплом их помещают в небольшой аквариум, закрытый сверху стеклом. Температура воды в подогреваемом тепловой камерой аквариуме поддерживается терморегулятором. Этот способ имеет те же недостатки.
Автором более усовершенствованного инкубатора стал аквариумист из г. Шевченко М. Д. Астерман (журнал «Рыбоводство и рыболовство», 1974, № 3). Его инкубатор дал возможность не только беспрерывно выводить рачков, но и, используя их способность идти на свет, получать рачка в чистом виде — без яичной шелухи Ежедневная чистка инкубатора при этом исключалась. Выход рачков в инкубаторе М. Д. Астермана был велик за счет высочайшего качества используемых яиц, но он не решал проблему «мертвых зон», снижающих выход рачка.
Чтобы ликвидировать проблему «мертвых зон» — повысить выход рачка из яиц среднего качества, инкубатор» М. Д. Астермана был усовершенствован автором настоящей книги.
Инкубатор, изготавливаемый из непрозрачного материала (винипласта), имеет не две камеры, а три. Две из них, «А» и «Б», — с непрозрачными крышками, а у камеры «В» крышка пропускает свет (рис. 64).
Узкая камера «A» (1/5 часть инкубатора) предназначена для загрузки яиц и инкубации их в наилучших условиях с применением двух распылителей воздуха в виде тонких (2—3 мм внутри) стеклянных трубочек, не доходящих до дна на 2—3 мм. Эта камера должна быть надежно изолирована от двух других задвижкой, легко скользящей в пазах. Закрытое или открытое положение камеры сообразуется с графиком эксплуатации инкубатора. График его работы для бесперебойного снабжения мальков науплиусами и рачками артемии, рассчитанный М. Д. Астерманом, ориентирует на температуру раствора 23—24°, когда выход рачков происходит через 24—36 час. Если загружать яйца в камеру «А» ежедневно утром и вечером (через 12 час)., то и вылавливать рачка из камеры «В» следует в то же время.
Прежде чем открыть камеру «А» и выпустить из нее рачков, работа компрессоров прекращается на 30 мин, Через 15 мин. яйца, из которых еще не вывелись рачки, осядут, и камеру можно открыть. В остальные 15 мин. происходит перемещение рачков в камеру «Б», после чего камеру «А» закрывают и загружают новой порцией яиц. Затем компрессоры включаются вновь и работают до следующей паузы, предусмотренной графиком.
В крышке камеры «Б» имеются три отверстия: для обычного распылителя (он обеспечивает кислородом поступающих из камеры «А» рачков), контрольного термометра и терморегулятора. Тепловая камера, заменяя электронагреватель, обогревает инкубатор во всех его частях Камеры «Б» и «В» действуют совместно. Их назначение — приемка, накопление и отсортировка рачков, устремляющихся к свету через узкую придонную щель и ряд двухмиллиметровых отверстий в непрозрачной перегородке. Вылавливают науплиусов и рачков из камеры «В», в которую cовершенно не попадает шелуха от яиц.
Чистку инкубатора проводят не чаще одного раза в 7—10 дней.
Перед скармливанием рыбам науплиусов и рачков прополаскивают в пресной воде. В нерестилище они могут жить примерно сутки. И это обстоятельство надо учитывать: давать корм небольшими порциями.
Нематоды — круглые беловатые, очень мелкие, иногда микроскопические червячки. Среди любителей этот корм известен как микрокорм. Для выкармливания рыбьей молоди его применяют не сразу: малькам живородящих рыб дают на второй-третий день после рождения, а молоди, вышедшей из икры, — после того, когда она не станет удовлетворяться инфузориями или другим начальным кормом: в поисках пищи голодные мальки становятся активнее.
Культура нематод достаточно распространена. Началом ее может быть небольшое количество червей, взятых у любителей вместе с питательной средой (субстратом).
Нематоды живут и размножаются в уксуснокислой среде при температуре 24—25°. В небольшой, закрывающейся для создания влажности стеклянной посуде (например, в лабораторной чашке Петри) приготавливают необходимую среду. Состоит она из толокна, разведенного водой комнатной температуры до степени жидкой кашицы. Полученная масса должна покрывать тонким слоем все дно посуды. Толокно можно заменить густосваренной овсянкой, пропущенной затем через частое ситечко и, если нужно, разведенной водой до указанной консистенции. В эту среду вносят культуру нематод вместе с субстратом. Примерно через сутки толокно станет разжижаться и закисать, источая характерный запах уксуса. В это время начинается усиленное размножение нематод, шевелящихся сплошной массой на поверхности питательной среды. Движение нематод видно невооруженным глазом. С увеличением массы червей увеличивают и питательную среду, внося в культуру новые порции кашицы.
Если в начале разведения окажется, что поверхность кашицы покрылась плесенью (свидетельство несоответствия небольшого количества червей питательной массе), следует сразу же, а в дальнейшем несколько раз в сутки осторожно размешивать кашицу, тем самым нарушая слой плесени. В конце концов с такой помощью нематоды осилят плесень, и чистая поверхность кашицы оживет от движения червей. Иногда поверхность субстрата разжижается, тогда ее приходится «рыхлить» небольшой кисточкой, добавляя при этом немного толокна. Чрезмерно жидкая поверхность субстрата неблагоприятна для нематод.
Только полная уверенность, что культура «пошла» (определяется визуально), позволяет увеличивать субстрат.
Наконец наступает период, когда нематод можно давать малькам.
Рис. 65. Очищение нематод: а — дубовые дощечки, б — питательная среда, в — нематоды, г — чистые нематоды.
Отбор нематод для кормления мальков производится так: в посуду с сильной культурой помещают небольшую дубовую или березовую дощечку (другие древесные породы непригодны) или оргстекло, возвышающиеся над субстратом на 4—5 мм (рис. 65), и нематоды массой выползают на них.
Собравшихся на ловчей поверхности нематод переносят в нерестилище разными способами: если мальков мало, то небольшое количество червей берут кисточкой и споласкивают ее около скопления молоди (желательно в местах» где дно аквариума свободно от грунта и растительности), если же приходится давать нематод в значительных количествах, то их надо промывать, так как черви заносят с собой в аквариум частицы толокна. При неаккуратном пользовании кормом воду нерестилища можно вначале слегка замутить, а если своевременно не прибегнуть к аэрации, то и совсем испортить.
Для промывания нематод переносят в небольшую пробирку с водой. Встряхнув несколько раз прикрытую пальцем пробирку, червям дают время осесть на дно, после чего, не упуская червей, мутную воду сразу сливают до возможного предела.
Несколько таких манипуляций вполне достаточно для вымывания субстрата, и червей можно вносить в нерестилище.
Рис. 66. Кормушка для мальков: а — поверхность воды, б — хлорвиниловая крышка, в — крепление, г — присоска, д -- стекло аквариума, е — микрокорм.
Для концентрации нематод в одном месте, что облегчает малькам разыскивание корма, имеется нехитрое приспособление: на глубине 8—10 мм от поверхности воды помещают мелкую пластмассовую крышку, удерживаемую с помощью присоски (рис. 66). Ее-то осторожно и загружают червями.
Для разведения большого количества нематод нужно использовать достаточно обширную посуду. Лучше всего подходят низкие кюветы темного цвета, употребляемые в фотографии. Их размер выбирает сам любитель, ориентируясь на количество необходимого корма. Сверху кювету полностью прикрывают стеклом. Субстрат при сильной культуре составляет примерно сантиметровый слой. Размер «ловчих» дощечек должен соответствовать размеру посуды, вернее массе червей, иначе нематоды станут во множестве выползать на стенки кюветы и даже на покровное стекло.
Признаком старения культуры является изменение цвета субстрата, который, постепенно темнея, становится коричневым, и появления под крышкой посуды запаха разложения. Возобновляют культуру приблизительно через месяц, внося червей в свежую кашицу. Выловить значительное количество нематод из разлагающегося субстрата несложно: посуду с ним слегка подогревают снизу, нематоды собираются на ее стенки, и их счищают тупым лезвием ножа.
Рис. 67. Циклоп.
Циклоп — один из ранних весенних кормов, но практически его можно добывать круглый год. Массовое появление циклопа начинается в апреле, когда температура воды поднимается до 8—10° тепла. К середине лета количество рачка значительно снижается, а в некоторых водоемах он и вовсе исчезает. Сентябрь и октябрь — месяцы нового массового появления циклопа; в зимнее же время рачка опять мало.
Кормить циклопом можно рыб разных размеров и даже подрастающую молодь, только что переставшую удовлетворяться «пылью». Это объясняется тем, что размеры отдельных особей весьма различны: от 2—3 мм до микроскопических. Из-за отсутствия жесткой хитиновой оболочки этот корм охотно поедают мальки любых возрастов.
Циклопа относят к веслоногим рачкам. У него членистое грушевидное тело, заметно разделенное на головогрудь и брюшко, один глаз и две пары усиков-антенн, одни побольше, другие поменьше. Движения циклопа скачкообразны, в них принимают участие короткие антенны и несколько гребных ножек. Рачки двуполы. Самка отличается от самца тем, что вынашивает оплодотворенные яйца в двух мешках, прикрепленных к основанию брюшка (рис. 67). По выходе личинок самка сбрасывает пустые мешки и вскоре вновь производит яйца. Неоплодотворенные яйца, не развившись, отпадают. За год самка может дать 10—12 пар яйцевых мешков.
Больше всего циклопов скапливается в небольших водоемах с органическими, постепенно разлагающимися остатками. Держатся циклопы в прибрежной зоне. Ловят рачков сачком, плотность ткани которого зависит от размеров необходимого корма. Сачок делают из частого мельничного газа, более крупных рачков добывают сачком из капрона. Чем реже ткань, тем проще оперировать сачком. Сачок из плотных тканей перемещают в воде медленными движениями взад и вперед. Набирать много корма за один прием не стоит — часть его может погибнуть под тяжестью общей массы.
Рис. 68. Канна.
Циклоп живуч, и поэтому доставить его с водоема нетрудно. Но для этой цели все же неплохо иметь специальную низкую посуду с широким дном, - так называемую канну (рис. 68). Перед заполнением канны уловом желательно произвести предварительную сортировку корма, обвязав горловину канны сеткой, через ячейки которой не прошли бы водные насекомые (среди них могут быть хищные), намного превышающие размер циклопов и дафний (рис. 69). Окончательно корм сортируют дома, пропуская его через ряд сит, вставленных друг в друга. В данном случае хороши сита, применяемые геолога ми и почвоведами для сортировки песчаного грунта. Размер ячеек выбирают в зависимости от размера нужного корма. В ситах-самоделках можно применять батист, маркизет, капрон и различные номера мельничного газа, туго натянутые на обода.
Рис. 69. Опасные для рыб водные насекомые; а — плавт, б — ранатра, в — гладыш, г — водный скорпион, д — личинка стрекозы коромысла, е — личинка стрекозы красотки, ж — плавунец, з — личинка плавунца, и — нимфа стрекозы эпитеки (в натуральную величину).
Сохраняют циклопов в прохладном месте в широкой посуде с низким уровнем воды, частая подмена которой или аэрация удлиняют срок сохранности корма.
Скармливать циклопа надо расчетливо — небольшими порциями, так как голодающий рачок может нападать на аквариумных рыбок. Прикрепляясь к ним в значительных количествах и истощая их, он приводит рыб к гибели.
Корм, принесенный с осеннего или зимнего водоема, нельзя давать рыбам, предварительно не промыв и не согрев. Погибнув в аквариуме от резкой смены температуры, недвижимый: рачок сразу осаживается на дно и, если его не убрать вовремя, начинает разлагаться, отчего вода может испортиться.
Диаптомус, так же как и циклоп, относится к группе веслоногих рачков. Повторяя в общих чертах строение тела и способ размножения циклопа, диаптомус имеет одно существенное отличие: самки этого рачка вынашивают яйца лишь в одном яйцевом мешке. Кроме того, диаптомуса можно определить по характеру движений. Он как бы парит в воде на длинных, отведенных и сторону первых усиках-антеннах.
Рис. 70. Диаптомус.
Крупные рыбы без труда поглощают этого мелкого рачка, но мальки и новорожденная молодь почти не справляются с ним из-за твердого панциря (рис. 70).
Поскольку диаптомус и циклоп почти всегда сопутствуют друг другу в природе, нет каких-либо различий в их ловле, хранении и т. п.
Дафния появляется ранней весной и постепенно становится основным кормом аквариумных рыб. Размер взрослой дафнии 4—5 мм, а ее молодь микроскопична. Она входит в состав «пыли».
Дафнией обычно называют всех ветвистоусых рачков.
Рис. 71. Дафния.
Их несколько сотен видов. Главной особенностью почти всех дафний является хитиновое покрытие их тел, скрепленное на спине и расходящееся на брюшной стороне. Под этим покровом имеется несколько пар гребных ножек с органами дыхания (жабрами). На голове дафнии, не покрытой хитином, располагаются два глаза, большой — сложно устроенный и маленький — простой; там же берут начало ветвистоусые антенны (рис. 71). Приходя в движение, они перемещают тело дафнии. Движения рачка скачкообразны: он то взмывает вверх и вперед, то плавно парашютирует вниз.
Появившись в водоемах ранней весной, все теплое время лета дафния усиленно размножается из неоплодотворенных яиц (примерно 80 штук), которые носит на спине в зародышевой сумке. Новое поколение выводится через каждые 3—4 дня. Новорожденные спустя 8—10 дней сами начинают давать потомство, буквально набивая собой небольшие водоемы, что нередко приводит к самоистреблению из-за нехватки корма — инфузорий.
К концу лета с похолоданием из некоторых яиц дафнии рождаются самцы и начинают появляться оплодотворенные яйца, заключенные в плотную оболочку-седлышко. В седлышке (дафния носит его на спине) бывает не более двух яиц. Оказавшись на свободе, седлышки могут плавать на поверхности водоема или, в зависимости от вида дафнии, опускаться на дно. Покоящиеся в седлышках яйца выносят промораживание и высыхание. Новая жизнь начинается с наступлением тепла и наличия влаги, когда из «зимних» яиц вновь появляются одни самки.
В зависимости от места обитания дафнии бывают разного цвета: в просторных водоемах с богатой кислородом водой встречается светло-серый или зеленоватый рачок, в небольших ямах с почти испорченной водой — красный. Красная дафния наиболее питательна, она дольше других сохраняется в домашних условиях.
Днем, когда светит солнце, дафния уходит в глубь водоема, а в пасмурные дни и по вечерам собирается у берегов. Все это при условии, если она живет в достаточно свежей воде. В затхлой воде рачок постоянно держится около берегов. Вечером ее больше со стороны, противоположной закату солнца, а вообще она там, откуда дует ветер.
Ловля дафнии ничем не отличается от ловли циклопа и диаптомуса, но, так как она чувствительна к недостатку кислорода в воде, то переноске ее следует уделить особое внимание. Посуда должна быть побольше, а рачка в ней поменьше. Температура окружающего воздуха и дальность перехода также должны учитываться. Повышает шансы на успех хотя бы частичная (на остановках) аэрация воды в канне с помощью груши от пульверизатора и простейшего распылителя и подмена части воды на свежую.
Сохранять дафнию живой трудно. Небольшое количество, помещенное в низкий широкий таз, удается сберечь лишь в течение одного-двух дней в прохладном месте при частом удалении погибших рачков. Скапливаясь на дне, они быстро разлагаются и портят воду, отчего гибнут их живые собратья. Удалять мертвого рачка надо полностью.
Рис. 72. Приспособление для сохранения живой дафнии: а — посуда, б —резиновая трубка, в — зажим.
Для лучшей сохранности дафнии пользуются тазом-воронкой, который имеет сток, снабженный зажимом (рис. 72). По мере накопления в стоке мертвой дафнии ее выпускают, открывая зажим на несколько секунд. Убыль воды восполняют свежей. Материалом для изготовления большого таза-воронки может служить оцинкованное железо.
Перед скармливанием дафнию, добытую в природном водоеме, необходимо промыть в чистой воде, для чего пользуются небольшим сачком. Отсортированную «пыль», например, промывают в мешке из тонкого мельничного газа. Дафния, пожалуй, единственный живой корм, от которого рыбы не жиреют, и все же давать его надо так, чтобы излишек не погибал в аквариуме.
В жаркие летние дни дафнию сушат, заготавливая впрок. Делают это прямо на месте лова при помощи довольно больших (1 мХ50 см) деревянных рам, обтянутых марлей: рамы устанавливают около водоема наклонно против солнца, а в ветер — против ветра; выловленную дафнию очищают от посторонних водных насекомых и сора, промывают в чистой воде и тонким слоем располагают на рамах. При ярком солнце сушка продолжается один-два часа. Сухую дафнию счищают с марли тупым ножом. Хранят ее в плотно закрытых коробках в сухом месте и только вполне высушенную, недосушенная плесневеет и для скармливания рыбам непригодна. Сохраняя дафнию, надо знать, что в ней время от времени могут появляться насекомые, которые превращают рачка в труху.
Чтобы несколько увеличить питательность сухой дафнии, полезно сдабривать ее небольшим количеством витамина Д2 на масле (эргокальциферол) — три-четыре капли на спичечную коробку. Готовить такую смесь про запас не рекомендуется.
Крупных рыб кормят целой дафнией, мелких — растертой между пальцами.
Рис. 73. Мотыль.
Мотыль (рис. 73) — рубиново-красная личинка комара-дергуна по праву считается лучшим живым кормом для аквариумных рыб. Питательность мотыля, в крови которого много гемоглобина, переоценить невозможно. Величина личинок разная, что зависит от вида комаров. Некоторые личинки достигают 2, 5 см длины. Обитает мотыль в иле грязных водоемов со стоячей или медленно текущей водой.
Добывают личинок, промывая их в решете с частой сеткой. На месте лова мотыль сохраняется в грубой мокрой ткани, в ней же его доставляют домой, предварительно удалив крупный мусор. От мелкого придонного сора и мертвых личинок избавляются тоже дома, выкладывая мотыль постепенно, небольшими количествами в редкое решето, помещенное в таз с водой всего на 2—3 мм ниже водной поверхности. Через некоторое время живой мотыль уйдет в воду, оставив после себя все ненужное, подлежащее удалению. Если необходимо отделить мелкого мотыля от крупного, описанную операцию повторяют, используя такое сито, сквозь ячейки которого прошли бы только личинки нужного размера.
Мотыль сохраняется долго при температуре 4—10° тепла (зимой — на подоконнике, а летом — в нижнем отделе холодильника). Кювету с небольшим слоем мотыля наполняют водой так,- чтобы она едва покрывала личинок. Хотя бы раз в сутки мотыль промывают. Личинки, предназначенные для хранения, должны быть свежими, что узнается по их подвижности и цвету. Лежалый мотыль теряет подвижность, а рубиново-красный цвет переходит в темно-красный. При соблюдении всех условий мотыль сохраняется в течение 12—14 дней. Еще дольше как зимой, так и летом, сохраняют мотыля в проточной воде сливного бачка санузла. Для этой цели изготавливают специальную коробку из нержавеющей сетки с очень мелкими ячейками, которую и помещают в указанное место.
Рис. 74. Место, свободное от грунта
при кормлении рыб мотылем
или трубочником — а.
Хранить мотыль при обычной температуре весьма трудно, некоторый положительный результат дает частая, четыре-пять раз в сутки, смена воды. Мера эта вызвана тем, что погибающие особи источают кровь, которая, быстро разлагаясь, лишает воду кислорода, необходимого живым личинкам для дыхания.
В зависимости от размера рыб их кормят крупным, средним или мелким мотылем. На одну рыбу достаточно 10—12 штук личинок в сутки. Давать нужно движущегося мотыля, скармливание неподвижного темно-бурого небезопасно: такой мотыль нередко вызывает гибель рыб.
Несъеденные личинки, попадая на грунт, стремятся поскорее уйти в него, но, погибнув там, могут, разлагаясь, вызвать загнивание грунта. Поэтому лучшей мерой предосторожности служит порционное кормление рыб из специальной кормушки (рис. 30, гл. 1). Можно также заблаговременно оставить часть дна у переднего стекла свободной от грунта, куда и помещают мотыль. Достигается это при помощи невысокой (4—5 см) полоски из оргстекла, которую устанавливают вертикально так, чтобы она, упираясь концами в углы аквариума, образовала пологую дугу, за которой располагается грунт (рис. 74).
Кормить молодь рыб резаным, хотя и промытым в воде, мотылем можно лишь при условии, что он будет попадать в «старую» воду. Разложение крови в свежей воде, даже в аквариуме с биологическим «равновесием», весьма опасно. В некоторых случаях оно может вызвать помутнение воды, с которым бороться нелегко.
Рис. 75. Коретра:
а — личинка,
б — куколка.
Коретра — довольно крупная прозрачная личинка перистоусого комара, длина ее доходит до 12 мм (рис. 75). В воде личинку можно заметить по черным точкам глаз и серебристым трахейным пузырькам, расположенным в области груди и в задней части брюшка. Водится коретра в озерах и прудах с темной болотной водой. Держась преимущественно в верхних слоях воды, она никогда не подходит к самой поверхности, так как не дышит атмосферным воздухом. Там, где удается обнаружить коретру, ее можно ловить круглый год.
Ловят коретру сачком, большой мешок которого изготовляют из марли. Выловленных личинок переносят домой в воде или, поскольку они живучи, в грубой мокрой ткани. Вместе с коретрой, как с любым живым кормом, попадаются вредные для рыб водные насекомые (жуки, клопы, личинки стрекоз и т. п.), их сразу же удаляют.
Сохраняется коретра очень долго, для чего сосуд надо держать в прохладном месте, периодически меняя воду.
Полагают, что коретра не является переносчиком болезней рыб.
Рыб-подростков, мелких рыб, как и небольших самцов гуппи, кормить коретрой нельзя: захватив случайно личинку с «хвоста», они могут подавиться ее крупной головкой. Для мальков икромечущих рыб (в первые недели их жизни) коретра опасна как хищник.
Рис. 76. Личинка (а) и куколка (б) комара кулекса.
«Чертик», или личинка комара кулекс, а также его куколка (рис. 76) получили у аквариумистов свое прозвище за прыткость движений и пару «рожек» на голове — у личинки вполне умеренных, а у куколки непропорционально больших. И личинки, и куколки темно-коричневые, почти черные. Размер личинки примерно 1 см. Дышит она атмосферным воздухом, зависая вниз головой у поверхности воды и выставляя наружу дыхательную трубку. Продолжительность жизни не более недели, после этого превращается в куколку, из которой через четыре-пять дней вылетает комар. Личинки и куколки живут совместно: то больше одних, то других. В летнее время их можно встретить в болотцах, лужах и бочках с водой.
Ловят этот очень любимый рыбами корм сачком с марлевым мешком. Движения ловца должны быть неожиданными и стремительными. Иначе, ощутив малейшее колебание водной поверхности, личинки и куколки скрываются под водой, оставаясь там долгое время.
Доставляют личинок домой в воде, а о способе хранения говорить не приходится: замешкаешься на несколько дней с выдачей их рыбам — получишь безвредных комаров.
Трубочник является представителем кольчатых червей. Мало в чем уступая по питательности мотылю, он очень полезен для всех аквариумных рыб, так как содержит провитамин Д, который способствует их росту. Кроме того, в крови этого червя содержится много гемоглобина, чем и объясняется его розовый цвет. Правда, встречается и «черный» червь, но он менее полезен.
Нитевидное тело трубочника достигает 30—40 мм длины, но бывают особи 2—3 мм, они-то и являются незаменимым кормом для небольших рыб и мальков.
Находят трубочника в неглубоких медленно текущих речках, канавах, даже ручьях и водоемах со стоячей водой. Встречается он и в очистных сооружениях, но этот корм может быть смертельно опасным для рыб, так как, очень быстро приспосабливаясь к условиям среды, трубочник не боится вредного воздействия химических веществ, даже фенола.
Живет трубочник в илистом, песчаном и др. грунте. Передним концом тела он погружается в грунт, а задним, остающимся в воде, дышит, совершая беспрерывные колебательные движения. Чем меньше кислорода в воде, тем движения интенсивнее. Это напоминает живой пушистый ковер. Но стоит только поколебать водную поверхность, как вся движущаяся масса организмов мгновенно исчезает, прячась в глубокие норки, заранее приготовленные каждой особью. Питается трубочник остатками органического происхождения, пропуская через себя значительное количество грунта.
Добывают этот корм вместе с грунтом. Способы добычи зависят от условий обитания: бывает так, что грунт извлекают руками, но чаще всего используют сито-черпак — металлический каркас с натянутой на него нержавеющей сеткой. Если червь находится на значительной глубине, приходится к черпаку прилаживать длинную ручку.
Самая трудоемкая работа во время добычи корма — очищение от ила и придонного мусора. Делится она на два этапа. Первый — предварительная очистка на месте лова, второй — домашняя доработка. На месте лова чаще всего вымывают ил. Делают это так: мелкоячеистое металлическое сито-черпак с небольшой порцией грунта немного погружают в воду и встряхивают до тех пор, пока прекратится илистый шлейф. Летом отмытую порцию складывают в пустую посуду, а зимой — в посуду с водой, иначе трубочник замерзнет.
В домашних условиях набранную массу выкладывают в посуду с широким дном (небольшое корыто или таз), образуя из нее плоский слой толщиной до 8 см. Если масса слишком плотная из-за спутанной в ней растительности или мусора и может мешать движению трубочника, ее несколько разрыхляют. Приготовленный слой заливают наполовину водой и покрывают марлей. Устремляясь к воздуху, трубочник немедленно идет кверху и, соприкоснувшись с марлей, прилипает к ней.
Мелкий трубочник движется быстрее крупного. Поэтому, если надо получить мелкий корм, марлю быстро снимают, не дожидаясь выхода всего трубочника. Смыв корм с марли, ее возвращают на прежнее место до конца очистки. Позднее ранее собранный мелкий трубочник можно вновь пропустить через тонкое сито (ячейки 1Х1 мм) и получить мельчайший корм для мальков, которых не удовлетворяет микрокорм — нематоды.
Летом трубочник движется быстрее, чем в прохладное? время года, но подогревать массу для ускорения его выхода ни в коем случае нельзя, так как «запарившийся, корм непригоден для хранения.
Время выхода червя зависит от толщины и рыхлости грунта, но обычно длится! не менее двух — четырех часов.
Обработку корма заканчивают его промыванием: вначале 3—4 дня подряд по два-три раза в день. Посуду с находящимся в ней кормом наполняют доверху водой, размешивая содержимое. Когда под силой тяжести трубочник осядет, мутную воду осторожно, но достаточно быстро сливают. Так делают несколько раз подряд — до «чистой» воды. В дальнейшем, когда трубочник уже скармливают рыбам, промывание необходимо хотя бы раз в сутки: погибая, отдельные особи портят воду (лишают ее кислорода) и являются причиной гибели корма.
Сохранять трубочник несложно. Главные условия недельного хранения: небольшой слой, ежедневное промывание, минимальное количество воды в кювете, прохлада (низ холодильника — летом, подоконник — зимой). Если два последних условия нельзя соблюсти, то трубочник, помешивая, промывают не менее двух раз в день. Помогает и длительное хранение в миске под постоянной каплей из водопроводного крана: всего лишь одна капля способна создать такой проток, при котором червь живет неопределенно долгое время. Не надо бояться, что он уйдет из глубокой посуды, переполненной водой. Собственный вес надежно удерживает его на дне.
Крупных рыб кормят целым трубочником, пользуясь кормушкой для живого корма. Рыбам поменьше его можно резать, промывая затем в небольшом капроновом сачке.
Последний способ кормления более рационален — рыбы разных размеров наедаются равномернее.
Проникновение червя в грунт весьма нежелательно, его массовая гибель может привести к загниванию грунта.
Энхитреус — мелкий почвенный червь, обычный размер — 10—12 мм, что очень удобно для скармливания рыбам. Этот тонкий желтовато-белый червячок водится во влажной садовой и лесной почве вблизи стволов деревьев: там, где почва богата продуктами гниения опавших листьев. Иногда энхитреусов можно встретить в плошках с комнатными растениями, почему его часто называют червем-горшечником.
В настоящее время редко кто из любителей аквариума занимается добычей червей в природе, ибо дело это кропотливое и непродуктивное. Зато многие, пользуясь особенностью червя обильно размножаться в домашних условиях, ведут его культуру от особей, взятых на стороне — у любителей.
Разводят червей в деревянных, изготовленных из березовых досок ящиках, лучший размер — 50Х35 при высоте 20 см. Ящики заполняют на 2/3 садовым черноземом, к которому подмешивают немного песка и березовых опилок — этим создают лучшие условия для передвижения червей. Совершенно недопустимо использование глины — она образует земляные комья. Большое значение для успешного разведения энхитреусов имеет степень влажности земли и температура. Поливая землю из пульверизатора, надо не переувлажнять ее и тем более не доводить до состояния грязи — земля должна быть только влажной и, сдавленная в комок, легко рассыпаться. Во избежание быстрого высыхания земли ящики прикрывают фанерой, что также защищает червей от света. Подсыхающую землю постоянно увлажняют, создавая среду, близкую к естественной. Лучшая температура — 17— 21° тепла, при более низкой черви плохо размножаются, а при более высокой гибнут.
Кормят червей жидким пюре, в состав которого входят варенные без соли картофель, морковь, капуста и тыква. В эту смесь можно включать и белый хлеб. Для лучшего размножения червей замешивают пюре на воде с молочными смывками. Добавление к корму костной муки улучшает качество червей, повышая в них содержание фосфора и кальция.
Кормовую массу вносят в бороздки, проделанные в земле. В зависимости от размеров ящика и количества червей бороздок может быть одна-две или больше, их глубина — 6—7 см. Корм, оказавшийся в бороздках, тщательно засыпают землей, незасыпанный, он плесневеет и губит энхитреусов. Количество корма определяют опытным путем, так как оно никогда не бывает одинаковым. Норму разовой выдачи рассчитывают так, чтобы вся она поедалась за три-четыре дня. Следующую порцию выдают только тогда, когда съедена предыдущая.
В киснущем корме черви прекращают размножение и, если его не убрать, погибают. Для проверки поедания корма бороздки раскапывают, спрессованную землю время от времени рыхлят.
При активном, почти полном истреблении корма на его месте оказываются большие чистые клубки энхитреусов. В таком случае перед внесением новой порции корма часть червей отбирают пинцетом.
Энхитреусы размножаются очень быстро, но, если заложить в питомник количество червей, равное спичечной коробке, то эксплуатировать культуру можно не ранее чем через месяц.
Для бесперебойного кормления рыб червями удобно пользоваться несколькими ящиками: в то время как запас энхитреусов, накопившийся в одном, будет расходоваться, в других, оставленных в покое, культура будет увеличиваться.
Если со временем темпы размножения культуры в одном из ящиков будут явно замедлены, землю в нем необходимо заменить, предварительно выбрав червей. Рост и плодовитость энхитреусов снижается от накопления в земле органических веществ, в том числе солей.
Способ извлечения червей из земли прост: землю накладывают с небольшим верхом в жестяную коробку от консервов. Выступающую землю прижимают стеклом вровень с краем коробки, а снизу ее слегка подогревают небольшой электролампой. Спасаясь от тепла, черви устремляются в верхние прохладные слои земли и прилипают к стеклу. Свободную от червей землю, если ее не надо заменить, водворяют на прежнее место — в ней много яиц энхитреусов. Для отбора энхитреусов можно пользоваться и своеобразной приманкой: на поверхность земли кладут тонкие пластинки сыра, которые привлекают червей, и они собираются на нижней, обращенной к земле, стороне пластинок.
Перед кормлением рыб энхитреусами их обязательно промывают. Энхитреусы — корм жирный, и поэтому дают его не чаще двух раз в неделю, чередуя с другими кормами, хотя бы с сухой дафнией. Перекармливание червями может сказаться отрицательно на размножении некоторых видов рыб. Надо внимательно следить за тем, чтобы несъеденные черви не оставались долго в аквариуме и тем более не уходили в грунт, где они быстро (в теплой воде в течение суток) погибают и, разлагаясь, могут нарушить нормальное функционирование грунта. Кроме того, погибшие черви отравляют воду, а это может погубить рыб. Замечено, что от усиленного скармливания резаных червей малькам живородящих рыб последние страдают заболеваниями кишечника и в результате гибнут.
Дождевой червь (он же земляной), видимо, получил свое название от того, что, не выдерживая во время дождей переувлажнения почвы, выползает наружу. Дождевые черви как объект живого корма обеспечивают рыбам дополнительное и очень нужное питание.
Употребляемые в корм черви должны иметь розовый или светло-розовый цвет. На это очень важно обращать внимание при их добыче. В не совсем перегнившей почве помимо дождевых червей попадаются ярко-красные или бурые — навозные. Они вызывают у рыб расстройство пищеварения и непригодны как корм.
В летнее время дождевых червей находят в сырых местах. Для успешной добычи их заранее привлекают к определенному месту, регулярно поливая его водой и предохраняя от высыхания деревянным щитом.
Длительное время черви сохраняются в низком деревянном ящике, дно которого выстлано 3—5-сантиметровым слоем опавших древесных листьев, а сам он наполнен рыхлой садовой землей. Землю берут под деревьями с поверхностного слоя почвы. По мере надобности земля увлажняется водой с небольшим добавлением молока для подкармливания червей. Подкармливают их и ломтиками сырого картофеля, и сухими листьями, заготовленными впрок. При таком содержании в прохладном месте (погреб, подвальное помещение) черви не только живут долго, но и размножаются, поставляя зимой и летом корм для рыб любого размера.
Кормят рыб червями, выдержанными после сбора в течение двух-трех дней. За это время черви освобождаются от пищи. Ускорить их очистку можно холодной подсоленной водой. В ней они моментально выбрасывают содержимое своих желудков, после чего червей отмывают от поверхностной слизи_ Последняя операция — измельчение корма ножницами или специальной сечкой. Мелконарубленный корм промывают в капроновом сачке.
Дождевые черви — высокопитательный корм, и применять его надо с осторожностью, в основном для крупных рыб (5—6 см) . Усиленное кормление червями, как и энхитреусами, может привести к ожирению рыб и потере ими способности давать потомство. Кормить рыб дождевыми червям и с обязательной добавкой сухих кормов можно лишь при отсутствии другого живого корма.
Комбикорм сухой разнообразит питание рыб, отчего во многом зависит их хорошее физическое состояние. Рецептов приготовления комбинированных кормов немало, но все они почти не отличаются друг от друга. Вот рецепт одной универсальной смеси: берут по одной части дафнии, гаммаруса, мотыля, муравьиных яиц, икры от плотвы или щуки, говяжьей печени, риччии, салата пли зелени петрушки.
О сушке дафний уже говорилось. Говяжью печень и рыбью икру сушат га батареях отопления. Печень предварительно измельчают ножницами — пользоваться мясорубкой нельзя из-за потери крови. Муравьиные яйца сушат иначе: собранных и подсушенных на солнце их раскладывают тонким слоем на чистом листе бумаги и прикрывают марлей. Высыхают яйца примерно через месяц. Признак их готовности — внешний вид и запах: сморщившиеся высохшие яйца издают приятный запах сушеных грибов. Только из таких яиц можно готовить порошок, вернее, то, что является одним из компонентов комбикорма. При отсутствии приспособления для размалывания сухих кормов (кофемолка и т. п.) муравьиные яйца перестирают пальцами.
Хранят составные части комбикорма в отдельных банках с плотно прилегающими полиэтиленовыми крышками сухом месте. Периодически, для гарантии качества заготовок, их просушивают, не вынимая из банок, на батареях центрального отопления или в духовом шкафу давно истопленной печи.
По мере надобности составные части комбикорма отдельно измельчают и перемешивают в указанной пропорции. Для получения мельчайших фракций порошка, пригодных для кормления самых маленьких рыбок и мальков, комбикорм пропускают через соответствующие сита. Качество комбикорма значительно повышается, если к нему добавить витамин Д2 на масле (эргокальциферол) — 5— 6 капель на 6—7 чайных ложек кормовой смеси. Вводится витамин усиленным растиранием его с комбикормом между пальцами. Плавучесть, приобретенная порошком от масла, способствует его меньшему распылению в воде, а следовательно, и лучшему поеданию рыбами. Заготовки впрок сдобренного комбикорма не должны превышать двухнедельной потребности.
Обычно небольшие порции сухих кормов, выдаваемые рыбам, могут вызвать опасения у неопытного аквариумиста, что он постоянно недокармливает рыб. Проверить, так ли это, просто: голодная рыба находится в постоянном поиске корма, склевывая микроорганизмы и микроводоросли с растений и стекол аквариума или обследуя его грунт. Если в обжитом аквариуме достаточно того и другого, то особенно тревожиться о питании рыб не стоит. Замечено, что одна-две недели взрослая рыба легко обходится без корма. Перегрузка аквариума сухими кормами, как правило, приводит к помутнению воды.
Комбикорм вареный приготавливают на основе сухих кормов (дафния, циклоп, рачок-гаммарус продаются в зоомагазинах), сушеной крапивы и некоторых суррогатных кормов (яйцо, манка) — очень питательный корм, который зимой вполне может заменить живой.
Корм готовят в алюминиевой кастрюле емкостью 0, 5 л. В кипящие пол-литра воды всыпают 1 столовую ложку (без верха) манки и варят, постоянно помешивая, на "легком огне точно 3 мин. Проваренную манку выливают в дуршлаг, предварительно выстланный одним слоем трикотажной ткани. Сюда же добавляют 1 стакан холодной воды из крана, размешивают и дают стечь 5 мин. Остуженную массу помещают в ту же кастрюлю. Сухие компоненты корма, растертые на металлической сетке (ячейка 1Х1 мм): гаммарус — 2 чайные ложки, дафния — 1 чайная ложка, циклоп — 1 чайная ложка и крапива — 1 столовая ложка — смешивают с проваренной манкой. Гаммаруса, циклопа и дафнию можно взаимозаменять. В полученную массу вносят 4—5 ложек тщательно размешанного сырого яйца. Хорошо перемешанная масса проваривается на легком огне (следить, чтобы не пригорела) при постоянном помешивании 3—4 мин. до полного, по возможности, выкипания воды. Остывший корм хранят в холодильнике (не морозят) в течение 10— 14 дней в пластмассовой коробочке.
Порцию корма для рыб, протертую пальцами сквозь металлическую сетку (1 ммX1 мм), берут пинцетом и разбрасывают у поверхности воды небольшими порциями по мере поедания так, чтобы он был съеден, не достигнув дна.
Зеленый корм естественного происхождения. К нему относятся растущие в аквариуме зеленые водоросли, располагающиеся «щеточкой» на близлежащих к боковому свету стеклах, и листья салата, которые мы употребляем в пищу.
Листья салата перед скармливанием рыбам промывают от грязи и ошпаривают кипятком. Затем с помощью грузика небольшой пучок листьев опускают на дно аквариума, когда рыбы насытятся ими, излишки удаляют, ибо в самое короткое время они могут загнить и испортить воду. Иногда ошпаренный салат, прежде чем дать его рыбам, мелко режут, но пользоваться им можно только в таком аквариуме, из которого легко убрать несъеденные мелкие остатки.
Суррогатные корма, часто применяемые опытными любителями, разнообразны: скобленое мясо морской мороженой рыбы, скобленая свежая нежирная молодая говядина, замороженная белковая паста «Океан» (нужное количество оттаивают перед скармливанием), свежая незатвердевшая рыбья икра, кусочки белого хлеба, творог, ошпаренная кипятком манная крупа и т. п.
Эти корма можно применять в аквариуме с установившимся биологическим «равновесием» емкостью свыше З л воды, с механическим фильтром и аэрацией. В воде, богатой кислородом или аэрируемой, незначительные процессы гниения несъеденных и неубранных своевременно остатков проходят довольно быстро и безболезненно для рыб. Суррогатный корм для новорожденных мальков — это сваренный вкрутую яичный желток и порошок из молока. Учитывая небольшой срок (примерно 2 недели) использования продуктов, можно уверенно сказать, что при правильной их дозировке, применении механического фильтра и аэрации порча воды в нерестилище емкостью не менее 10—15 л с несколькими десятками мальков полностью исключена. Небольшой комочек яичного желтка тщательно растирают блюдце, а затем, поместив в рюмку, заливают водой и размешивают. Образуется разнородная взвесь. Крупные частицы взвеси осаживаются на дно, мелкие по мере надобности набирают в пипетку и переносят в нерестилище. В течение суток заготовку можно сохранять в холодильнике. Порошок из молока лучше сделать самому: наливают тонким слоем на широкое дно посуды свежее нежирное молоко. Оно быстро выпаривается на батареях центрального отопления или на «водяной» бане.
